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Glamping in Holland: Skandinavien-Feeling im Achterhoek

Kerstin — Tue, 21 Apr 2026 16:01:11 +0000

„Wenn wir nicht nach Skandinavien können, dann muss Skandinavien eben zu uns kommen.“ Mit genau dieser Idee hat Aktiv-Reiseveranstalterin Manon im Coronajahr 2020 einen ganz besonderen Ort geschaffen: Oetdoor.

Ein Glamping-Konzept in den Niederlanden, das skandinavische Outdoorliebe, minimalistisches Design, das „Hygge“-Gefühl und Naturerlebnis miteinander verbindet – mitten im Achterhoek, unweit der deutschen Grenze. Wenn du auf der Suche nach außergewöhnlichem Glamping in Holland bist, solltest du diesen Ort definitiv auf dem Schirm haben. Und ich kann das aus Erfahrung sagen, denn ich war inzwischen dreimal dort. Und jedes Mal war es ein komplett anderes Erlebnis.

Glamping in den Niederlanden – was Oetdoor so besonders macht

Der Name Oetdoor ist Programm:

Er setzt sich aus „Outdoor“ und „oet“ zusammen – was im Achterhoeker Dialekt so viel wie „raus“ bedeutet.

Und genau darum geht es hier:

raus aus dem Alltag
rein in die Natur
zurück zu den einfachen Dingen

Oetdoor ist kein klassischer Campingplatz. Es ist ein Ort, an dem Glamping in Holland neu gedacht und skandinavisch interpretiert wird:

stilvolle und liebevoll eingerichtete Unterkünfte im skandinavischen Design oder Stellplätze
eine tolle Lage im Grünen und an drei Seen
gemeinsames Kochen über dem Feuer, Feuerschalen und Kochutensilien stehen gratis zur Verfügung
kostenlose Nutzung von Kanus, SUP’s und Fahrrädern
ein Wildnis-Spa mit Sauna und Hot Tub
ein großer Spielplatz für die Kleinen
ganz neu: Ein skandinavisch inspiriertes Café namens Hyggehuus
und diese besondere Atmosphäre, die man sonst eher aus dem Norden kennt

Tipps für Oetdoor

Oetdoor befindet sich an drei Seen im Osten der Niederlande in der Nähe von Haarlo, circa 18 km von der deutschen Grenze entfernt.
Das Camp besteht im Sommer aus Nordic Domes, Glampingzelten, roten Holzhäuschen „Stuga’s“ und Tiny Houses „Boshuisjes“. Die Mindestbelegung ist 2 Nächte.
Alle Unterkünfte sind komplett ausgestattet mit bequemen, bezogenen Betten, Geschirr, Wasserkocher, Kaffee & Tee, Wärmflasche, Strom und einem kleinen Holzofen/ Heizmöglichkeit in den Wintermonaten.
Zudem gibt es für Gäste mit eigenem Zelt bzw. Camper verschiedene Stellplätze.
Die Nutzung von Kochtöpfen, Kanus, SUP-Boards und Fahrrädern ist gratis (letzteres nach Reservierung vor Ort). Fließendes Wasser, Toiletten und Duschen gibt es im Sanitärgebäude, zu dem gibt es mehrere Gaskochflächen und einen Kühlschrank in der Gemeinschaftsküche.
Das Wildnis-Spa (Sauna und/ oder Hot Tub) kann für einen Aufpreis hinzugebucht werden.
Seit 2026 gibt es ein Café auf dem Gelände, Hyggehuus mit Frühstück, skandinavischen Smørrebrød zum Mittagessen und Fika, der schwedischen Kaffeepause, letzteres sogar als High Tea (nach vorheriger Anmeldung).
Die Besitzerin Manon spricht und schreibt übrigens auch Deutsch, eine Anfrage darf daher auch auf Deutsch sein.

Drei Aufenthalte, drei Perspektiven auf Glamping in Holland

Mein erster Besuch – Glamping ganz ursprünglich (2021)

Mein erstes Mal Glamping in den Niederlanden bei Oetdoor fand noch an einer anderen Location statt, die erstmal probeweise angemietet wurde. Die erste Saison war noch recht ursprünglich, mit eingerichteten Safarizelten, einem Bereich für Camper, einer Gemeinschaftsküche, einem Wildnis-Spa mit Sauna & Hottub sowie Sanitäranlagen. Was es damals schon gab und sich bis heute durchgezogen hat: Die kostenlose Nutzung von Kanus, SUPs und Fahrrädern sowie Feuerstellen. Das Kochen über dem Feuer und lange Abende am Lagerfeuer gehören für Manon nämlich zum Skandinavien-Feeling unbedingt dazu! Recht hat sie!

Ich habe damals in einem Safarizelt übernachtet – und war sofort begeistert. Nicht nur von der Lage im Grünen und an einem Badesee, sondern auch von der Liebe zum Detail, mit der mein Zelt eingerichtet war und an alles gedacht worden war. Dicke Bettdecken ergänzt mit wunderschönen skandinavischen Wolldecken, grafisch gemusterte Kissen, ein kleiner Ofen um die doch noch kalten Nächte etwas wärmer zu gestalten, ein Wasserkocher mit Tee- und Kaffeeauswahl, eine Holzbox mit Geschirr, ein Wasserkanister und sogar eine Wärmflasche. Hier ist wirklich an alles gedacht. Sogar ein Buch mit Lagerfeuer-Rezepten lag bereit!

Schon damals wurde klar:
Hier geht es nicht um Luxus im klassischen Sinne, sondern um das Erlebnis, Natur und Quality Time.

Nachdem ich ausgepackt, meinen Holzkorb gefüllt und in Ruhe die ersten Sonnenstrahlen genossen habe, komme ich bereits mit anderen Gästen ins Gespräch. Die gemütliche Atmosphäre macht’s. Als die Sonne langsam tiefer sinkt, werden die ersten Lagerfeuer entfacht und der angenehme Geruch nach Feuer und Gebrutzeltem liegt in der Luft. Genau das macht für mich Glamping in Holland aus

Mein zweiter Besuch – das Ganze nimmt Form an (2023)

Zwei Jahre später kehre ich zurück. Inzwischen hatte sich Oetdoor enorm weiterentwickelt.

Manon hatte nach nur einer erfolgreichen Saison ihren Traum von einem eigenen Campingplatz verwirklicht. Das neue Camp befindet sich ebenfalls im Grünen, direkt an drei Seen und bietet deutlich mehr Möglichkeiten und jede Menge Potential.

Bei meinem Aufenthalt im Februar 2023 habe ich in einem der nagelneuen Tiny Houses, einem sogenannten Boshuisje, übernachtet. Auch das Tiny House ist sehr stimmig und mit einer unglaublichen Liebe zum Detail eingerichtet. Das Doppelbett ist mit dicker Veloursbettwäsche mit Elchmuster bezogen, darüber liegt eine skandinavische Wolldecke, daneben Wärmflaschen und weitere Decken. In der Steckdose steckt eine Mini-Heizung. Trotz winterlichen Temperaturen werde ich hier garantiert nicht frieren, soviel ist klar.

Oetdoor versteht sich inzwischen als ganzjähriges Konzept. Genau dann, wenn es draußen kalt wird und nur die hartgesotteneren Wintercamper anwesend sind, schätzt man die Wärme des Lagerfeuers, einer heißen Tasse Tee und der mollig warmen Wärmflaschen oder skandiniavischen Decken besonders. Zudem war tagsüber ein Aufenthaltsraum geöffnet, in dem man sich am wärmenden Ofen zum Spielen, Lesen oder Beisammensein einfinden kann. Für die Jüngsten gab es einen kleinen Spielplatz.

Trotz grauem Februarwetter fühlte sich alles nach (Kurz)urlaub in Skandinavien an: rote Holzhäuser (die ebenfalls auf dem Oetdoor-Gelände gelegenen Stuga’s), gemütliches Atmosphäre, skandinavisches Design und knisternde Lagerfeuer. Nach einem Wochenende kam ich bestens erholt wieder nach Hause.

Mein dritter Besuch – Glamping mit Luxusfaktor (2026)

Bei meinem dritten Aufenthalt besuchte ich Oetdoor im März mit einer Freundin und insgesamt 3 Kindern. Der Nordic Dome mit 5 Schlafplätzen und eigenem Hot Tub war hierfür perfekt. Smart eingeteilt und überraschend groß, mit einem separaten Schlafbereich mit einem Hochbett, einem Essbereich mit Küchenzeile und Tisch und einem Doppelbett mit Panoramablick auf die umliegende Landschaft. Denn eine Seite des Nordic Domes ist durchsichtig. Neben einer Feuerstelle verfügt jeder der beiden Nordic Domes über einen eigenen Hottub und eine Klimaanlage.

Und ja: Das ist Glamping in Holland auf einem ganz neuen Level.

Hygge-Huus

Seit meinem letzten Aufenthalt hatten die Toiletten und Duschen im Sanitärblock ein Upgrade erhalten (ich habe selten so stilvolle Campingtoiletten und -duschen gesehen) und während unseres Aufenthalts wurde der nagelneue große Spielplatz festlich eröffnet.

Auch Gastronomie ist inzwischen Teil des Angebots von Oetdoor. Direkt neben dem Spielplatz befindet sich das nagelneue Hyggehuus, ein Wohlfühlort, in dem du unter anderem Frühstück, Smørrebrød (reichlich belegte, dänisch inspirierte Brote) und Fika (die in Schweden zelebrierte Kaffeepause) genießen kannst.

Wer bei nassem Wetter am Feuer sitzen will, der kann sich in der Grillhütte einfinden. Wer keinen Hot Tub bei seiner Unterkunft hat, kann auf Stundenbasis die Sauna oder den Hot Tub im Wildnis-Spa mieten. Und auch Kanus, SUP’s und Fahrräder sowie Kochutensilien für die Feuerstellen stehen nach wie vor kostenlos zur Verfügung. Zudem ist inzwischen ein Loppis gekommen, ein kleiner Concept Store mit liebevoll ausgewählten Produkten aus dem Norden.

Nicht nur wir Erwachsenen, sondern auch die Kinder haben Oetdoor geliebt. So sehr, dass sie nur einmal zum Stockbrotstöckesuchen am See vom Gelände zu bekommen waren. Die Kids (4,6 und 7) bewegten sich frei auf dem Gelände, sprangen auf dem Trampolin und in Matschepfützen. Wir aßen beim Hyggehuus Smørrebrød zu Mittag (die Kinder Pfannkuchen) und gönnten uns anschließend noch eine Fika proverij (“Fika” ist das schwedische Wort für Kaffeepause und “Proeverij” ist das niederländische Wort für Kostprobe). Wir fütterten das Holzfeuer unseres Hot Tubs und nahmen ein Bad mit Blick über die Felder. Wir entfachten ein Lagerfeuer und machten Stockbrot. Und wappneten uns mit einem Saunagang am Abend gegen die frischen Temperaturen nachts.

Sehenswürdigkeiten & Aktivitäten im Achterhoek

Wo prächtige Landgüter auf brausende Hansestädte und hügelige Wälder auf Wiesen und Felder treffen, genau dort befindet sich die niederländische Provinz Achterhoek. Die leicht hügelige Landschaft sorgt dafür, dass hier nicht nur Radfahrer sondern auch Mountainbiker voll auf ihre Kosten kommen und wer die Niederlande kennt, weiß, dass man Wasser hier nie lange suchen muss. So auch bei Oetdoor, welches sich an einem Badesee und wenige Gehminuten vom Bolksbeek entfernt befindet, wo man ganz wunderbar Stand Up Paddling und Kanufahren kann.

Aber nicht nur Outdoorfans werden das Achterhoek lieben. Die Vielfalt und Schönheit der niederländischen Hansestädte entlang der IJssel hatte ich schon bei meiner Radreise entlang der Hansestädte kennen und lieben gelernt. Genauso wie das hübsche Bronckhorst, das sich gerne als kleinste Stadt der Niederlande vermarktet. Meine diesmalige Neuentdeckung galt der vielversprechenden Silo Art Tour sowie der Boederij ‚T Westendorp, in deren Museum und Follybos Sehenswertes, Kurioses und Ironisches auf einmalige Weise aufeinander treffen.

Mountainbike Trail über den Lochemse & Kale Berg

Als eine der besten Mountainbike Trails der Niederlande gilt die 21 km lange und recht herausfordernde Mountainbike Route Lochem aufgrund ihrer für niederländische Verhältnisse vielen Höhenunterschiede über den Paaschberg, Lochemse und Kale Berg. Die Mountainbikes kann man über die Liste in der Stuga mieten und Manon hat gleich mehrere, verschieden lange Routen vorbereitet, die direkt im Oetdoor Camp beginnen. Super!

Wandern auf dem Lochemse Berg

Ein „Berg“, der 35 m höher ist als der Rest der Landschaft ist für niederländische Verhältnisse schon fast spektakulär. Kein Wunder also, dass der Lochemse Berg nicht nur bei Mountainbikern sondern auch bei Wanderern sehr beliebt ist. Auf dem höchsten Punkt des Lochemer Bergs und umgeben von einem Buchen- und Nadelwald steht das Belvedère, ein steinerner Aussichtsturm aus dem Jahr 1893, welcher leider nicht mehr zugänglich ist. Auf der 8,5 km langen Lochemse Bergroute wandert man nicht nur auf den Lochemse Berg und zum Belvedère sondern bekommt auch ein wechselndes Landschaftsbild sowie zwei Einkehrmöglichkeiten (Hotel De Lochemse Berg und De Kale Berg) geboten. Die Route startet am Lochemseweg, auf dem Parkplatz neben dem Boetiek Hotel BonAparte und ist mit lilafarbenen Fußabdrücken gekennzeichnet.

Der Belvedère auf dem Lochemse Berg

Stand Up Paddling oder Kanufahren

Oetdoor liegt direkt an drei Seen. Du brauchst also nur einmal die Straße überqueren und kannst mit dem Kanu oder SUP loslegen. Manon berät gerne bei der Wahl der Route, abhängig von der Zeit, die man mitbringt. Das SUP Board kann man – wie auf das Kanu und die Mountainbikes kostenlos über die App des Campingplatzes reservieren.

Auf einen Kaffee in der Festungsstadt Groenlo

Die Festungsstadt Groenlo mit ihrer noch heute sternförmig angelegten historischen Innenstadt spielte eine wichtige Rolle in der niederländischen Geschichte und wurde während dem achtzigjährigen Krieg heiß umfochten. In den Gassen der Innenstadt mit ihren Stadtmauern und Grachten kann man sich noch heute leicht zurück in die Zeit versetzt fühlen.

Eine tolle Einkehradresse in Groenlo ist das Welgelegen Groenlo. Dieses erstreckt sich nicht nur über ein Herrenhaus, sondern auch über einen gläsernen Anbau, eine weitläufige Terrasse und ein Bootshaus. Ich lasse mich im gläsernen Anbau mit Blick auf die Grolse Gracht nieder und bewundere die stilvolle, hippe Einrichtung. Egal, wo man hinschaut, hier gibt es überall etwas zu sehen. Sogar die Toilette ist ein echter Hingucker!

Turm- und Hansestadt Zutphen

Die hübsche Hansestadt Zutphen war schon im Mittelalter als eigenwillige Hansestadt bekannt. Heutzutage zeigt sich dieser besondere Charakterzug vor allem im besonderen und ungewöhnlichen Shoppingangebot. Durch seine Lage am Zusammenfluss der IJssel und Berkel wuchs Zutphen schnell zur einflussreichen Handelsstadt heran und schloss sich bereits 1285 bei der Hanse an. In Zutphen wurden u.a. auch die Ladungen der Koggeschiffe auf kleinere Flussschiffe umgeladen, welche anschließend nach Deutschland fuhren.

Das sehr gut erhaltene, mittelalterliche Stadtzentrum erinnert mit seinen historischen Packhäusern, Kaufmannhäusern und Türmen an diese glorreichen Zeiten. Besonders sehenswert sind dabei die Berkelpoort, ein Wassertor aus 1320, die Walburgiskirche mit der Librije, einer Sammlung von historischen Büchern von 1450 bis 1600, die Aussicht von einem der zahlreichen Türme wie beispielsweise dem Wijnhuistoren, die öffentliche Bibliothek in der Boederenkerk, die versteckten Innenhöfe wie der Oude Bornhof und dat Bolwerck, ein Kunstzentrum mit einer echten Ruheoase von Garten. Alles über Zutphen liest Du in meinem ausführlichen Blogbeitrag.

Die kleinste Stadt Bronckhorst

Eine Stadt mit lediglich 90 Einwohnern – nein, das ist kein Witz! Aufgrund des strategisch wichtigen Schloss Bronkhorst erhielt Bronkhorst im Jahr 1482 Stadtrechte. Vom Schloss ist lediglich der Schlosshügel übrig geblieben aber das äußerst malerische Städtchen ist definitiv einen Besuch wert. Durch seine kopfsteingepflasterten, verwinkelten Gassen, die gut erhaltenen ehemaligen Stadtbauernhöfe und blühenden Gärten fühlt sich ein Besuch in Bronkhorst an, wie eine Zeitreise. Davon profitiert auch das Charles Dickens Festival, welches normalerweise jedes Jahr Mitte Dezember hier stattfindet und Bronkhorst in ein viktorianisches Weihnachtsdorf verwandelt.

Silo Art Tour

Seit Landwirtin Suzanne Ruesink vom Bauernhof ‚T Westendorp bei einer Australienreise die im Rahmen des Silo Art Movement mit Street Art verschönerten Silos entdeckt hatte, gingen ihr diese nicht mehr aus dem Kopf. Street Art Kunst und landwirtschaftliche Gebäude zusammenzuführen und dadurch eine völlige neue Art von Sehenswürdigkeit entstehen zu lassen, das müsste sich doch auch in den Niederlanden realisieren lassen dachte sie sich. Die Grundidee zur zukünftigen Silo Art Tour, welche zukünftig 10 Kunstwerke in der Region Achterhoek umfassen soll, war geboren.

Die ersten Silos der Silo Art Tour Achterhoek befinden sich auf dem Gelände der Boerderij Westendorp

Im Herbst 2020 erhielten die vier Silos auf ihrem eigenen Bauernhof ‘T Westendorp mithilfe von Künstlerin Rosalie de Graaf bereits einen neuen, coolen Anstrich. Auf jedem der vier Silos ist eine Person abgebildet, die das Achterhoek repräsentiert. Auf dem ersten Silo ist der Sohn von Suzanne Ruesink abgebildet, welcher sinnbildlich für die nächste Generation aber auch für den Bauernhof selbst steht. Die übrigen acht Kunstwerke werden im Laufe des Jahres 2021 entstehen. Anschließend wird eine Autoroute, die Silo Art Tour, angelegt, die von Silo zu Silo führt.

Bei meinem Besuch 2023 war die Silo Art Tour erfolgreich auf insgesamt zehn Locations herangewachsen, von denen ich auf einem kleinen Roadtrip 4 besuchte. Alle 10 Locations sind über eine 155 km lange Autoroute miteinander verbunden. Alternativ wählt man eine der 5 Radtouren, welche zu verschiedenen Silo Art Locations führen.

Tipps für die Silo Art Tour

Die 155 km lange Silo Art Autoroute führt an allen 10 Silo Art Locations im Achterhoek vorbei.
Insgesamt 5 verschiedene, zwischen 36 und 56 km lange Silo Art Fahrradrouten führen an einigen der Silo Art Locations vorbei.

Boederij Westendorp mit Follybos und Museum

Ursprünglich waren wir nur zum Bauernhof Westendorp gefahren um die Street Art Silos zu bewundern. Aber was wir letztendlich dort vorfanden, haute uns echt aus den Socken. Wie sich herausstellte befinden sich neben dem landwirtschaftlichen Betrieb (Kuh- und Schweinehaltung) mit den Street Art Silos auch noch ein ironisch-verrückter Märchenwald und ein kurioses Museum mit einem riesigen Sammelsurium an landwirtschaftlichen und alten Dingen auf dem riesigen Gelände. In Nicht-Corona-Zeiten wird auf der 12 Hektar großen Wiese zudem die jährliche Farm & Country Fair abgehalten, eine der größten Messen rund das Landleben der Niederlande mit mehr als 400 Ausstellern und 2.000 Tieren.

Museum

Selten habe ich an einem Ort so viele kuriose und vielfältige Dinge versammelt gesehen. Als Joke Ruesink die Tür zu ihrem Museum öffnet, erwarten wir erst einmal wenig. Aber was wir zu sehen bekommen, gleicht einer echten Wundertüte. Jedes Mal, wenn wir denken, das war’s öffnet sich noch eine Türe und uns wird wieder etwas neues, komplett anderes geboten. Von Emaillegeschirr, einer 42 jahre lang versammelten antiken Bügeleisenkollektion, sämtliche Gegenstände und Geräte aus früheren (Bauernhof-) Zeiten, 2.000 Wecker, Kinderwägen aus den Jahren 1850 bis 1980 und mein absolutes Highlight: eine englische Teekannensammlung. Hier wird die gesamte Palette britischen Humors in Teekannenform geboten. Wir können uns kaum losreißen und entdecken immer wieder neues, lustiges. Auch Joke’s Herz scheint an den Teekannen, die sie seit 10 Jahren sammelt, ganz besonders zu hängen.

Follybos

Schon auf dem Weg zu den Silo’s und dem Museum waren uns das in der Luft schwebende Auto und einige interessant aussehende Gebäude mitten im Wald aufgefallen: Der Follybos. Eine Art verrückter, blühender Märchenwald, in dem die Familie Ruesink nicht nur ihre Fantasie und Kreativität sondern auch ihren Hang zur Ironie ausleben.

Vom Schloss mit 5 m hohen Türmen, über zwei Kirchen, einem trocken liegenden Schiff (“Drytanic” genannt), ein Geisterhaus, ein Gebäude in Form einer Teekanne und allerlei schräger andere Dinge ist hier alles zu finden. Lustige Wortspiele, Unerwartetes, Überraschendes und Ironisches um jede Ecke. Gerade als wir denken, wir hätten alles gesehen, folgen wir einem Gang der zu einer Tür führt und werden überrascht mit dem unterirdischen Follyrijk! Ein echter Irrgarten voller Märchenelemente, Schmetterlinge, Flaschen und einem Lasertunnel. Als wir nach zahlreichen Irrwegen wieder über der Erde auftauchen sind wir komplett von den Socken. So viel Zeit, Kreativität und Liebe steckt hinter allem. Übrigens: Der Follybos und das Follyrijk richten sich übrigens nicht hauptsächlich an Kinder sondern an Erwachsene.

Kulinarisches Wohl

Wem nach all dem Entdecken der Magen knurrt, der wird hier ebenfalls fündig. “Rustpunt” (deutsch: Ruhepunkt) hat Familie Ruesink ihr Hofcafé genannt, in dem sie unter anderem Kaffee, Tee, kalte Getränke und Eis verkaufen genannt. Und die Ruesinks wären nicht die Ruesinks wenn das schon alles wäre: Im letzten Jahr ist in 10 km Entfernung noch ein Restaurant mit dem Namen “Suzie’s Farm” entstanden, in dem die auf dem Bauernhof hergestellten Produkte wie Milch, Käse, Fleisch und Eis direkt auf den Teller kommen. Und so ganz nebenbei erfahren wir, dass sie derzeit einen “kleinen” Obstgarten anlegen, für den auch schon allerlei Pläne ausgeheckt werden. Durch und durch verrückt aber gleichzeitig auch ungemein inspirierend, so ein Besuch bei ‘T Westendorp.

Tipps für ‚T Westendorp mit Follybos & Museum

Der Follybos, die Teekannensammlung und das Museum sind von April bis Oktober an jeden Donnerstag und Freitag von 13:30 – 17:00 Uhr geöffnet, ab und zu auch am Samstag- und Sonntagnachmittag. Preise: Teekannenmuseum 7,50 € p.p., Suzie’s Sammlermuseum und Follybos 10,- € p.p. und ein Kombiticket von allen 3: 15,- €. Alle Info auf Niederländisch auf dieser Seite.
Die Street Art an den Silos kann ohne Termin besichtigt werden.

Na, konnte ich Dich mit diesem Beitrag etwas für Glamping in Holland begeistern? Oder hast Du noch einen anderen heißen Tipp, wo ich dringend noch hin sollte? Lass es mich wissen in den Kommentaren!

Vielen Dank an Oetdoor für die Einladung zu dieser Recherchereise. Meine Meinung und meine Begeisterung bleiben meine eigene.

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7 Tage Island Rundreise – das ultimative Roadtrip Abenteuer

Kerstin — Fri, 20 Mar 2026 20:35:02 +0000

Du hast nur wenige Urlaubstage, möchtest Dir aber trotzdem Deinen Traum von einer Reise nach Island erfüllen? Dann bist Du in diesem Artikel genau richtig, denn hier findest Du alles Wissenswerte, was Du zur Vorbereitung einer unvergesslichen 7 Tage Island Rundreise wissen musst.

Warum Island das ultimative Roadtrip Reiseziel ist

Wer dramatische Landschaften und extreme Kontraste sucht, der findet in Island sein Paradies. Auf engstem Raum treffen im “Land aus Feuer und Eis” die größten Gletscher Europas auf die aktivsten Vulkane der Welt. Das Resultat? Geothermische Zonen mit heißen Schwefelquellen und sprühenden Geysiren, unzählige Wasserfälle, bizarr geformte Felsformationen und Schluchten, Vulkankrater, Lavafelder und schwarze Strände. Dazu kommt eine faszinierende Tierwelt zu Wasser und zu Land, von Papageientauchern über Wale bis hin zu Robben. Und als wäre dies nicht genug – ist Island auch noch die Insel von Licht und Dunkelheit. Im Sommer sind die Tage unendlich lang, im Winter dafür umso kürzer (5 Stunden Licht). Für das mangelnde Licht entschädigen jedoch die Nordlichter, die von September bis April bei klaren Bedingungen über den Himmel tanzen.

Wer all diese Schönheit individuell und unabhängig erkunden will, der tut dies idealerweise auf einem Roadtrip. Im Sommer hat dies den Vorteil, dass Du selbst in den Sommermonaten die bekanntesten Sehenswürdigkeiten nur mit wenigen Menschen teilen musst – wenn Du früh morgens oder am Abend dorthin fährst, wenn die Tagestouren noch nicht/ nicht mehr unterwegs sind. Ein weiterer Vorteil ist, dass Du dann das allerschönste Licht zum Fotografieren hast. Bei unserem Aufenthalt im Juli war der Sonnenuntergang um 23:30 Uhr. Fotografiebegeistert wie wir sind, bedeutet das dementsprechend kurze Nächte.

Ein weiteres Argument für einen Roadtrip in Island sind die Straßen selbst. Die bekannteste Straße ist neben dem “Golden Circle”, welcher typischerweise als Tagesausflug von Reykjavik aus angefahren wird, die Ringstraße rund um Island. Diese führt Dich auf größtenteils befestigten Straßen einmal rund um die Insel. Unterwegs erlebst Du nicht nur die Vielfalt der isländischen Landschaften, sondern auch Roadtrip Feeling vom Feinsten. Für den Abenteuerfaktor sorgen die unbefestigten Straßen links und rechts des Weges, die Dich zu den spektakulärsten Sehenswürdigkeiten und Wanderungen des Landes führen.

Wissenswerte Fakten über Island

Island ist die größte Vulkaninsel der Erde
Mit 103.592 km2 ist Island so groß wie Baden-Württemberg und Bayern zusammen
Der Vatnajökull ist der größte Gletscher Europas
Der Dettifoss ist der wasserreichste Wasserfall Europas
Die Eldgjá-Schlucht ist die gewaltigste Vulkanspalte der Erde
Island ist eines der friedlichsten Länder der Erde
Reykjavik ist die nördlichste Hauptstadt der Welt
Die Einwohner Islands haben eine der höchsten Lebenserwartungen der Erde (nach Japan)
In Island werden – gemessen an der Bevölkerungszahl – die meisten Bücher geschrieben, gekauft und gelesen
Im Fischessen sind die Isländer mit 91,1 kg pro Kopf und Jahr Weltmeister

Island Rundreise: “Normaler” Mietwagen vs. Allradantrieb

Brauche ich in Island einen Mietwagen mit Allradantrieb? Die Antwort auf diese Frage ist: Abhängig von der Route, die Du zurücklegen möchtest. Viele Routen in Island sind mit einem normalen Auto zugänglich, wenn Du allerdings eher an abgelegene Orte und vor allem auch ins Hochland möchtest, ist ein Auto mit Allradantrieb (4×4) unverzichtbar.

Bevor Du Dich für einen Mietwagen auf Island entscheidest, solltest Du zuerst Deine Route festlegen. Wenn Du vor Ort flexibel sein und spontan über Deine Route entscheiden möchtest, empfehle ich einen Wagen mit Allradantrieb.

7 Tage Island Rundreise – so geht’s!

Um eines vorweg zu nehmen: 7 Tage Island Rundreise sind auf keinen Fall genug, um alles zu sehen. Dafür gibt es einfach viel zu viele Sehenswürdigkeiten auf viel zu großer Fläche. Um “alles” zu sehen, bräuchte man Wochen oder gar Monate. Aber 7 Tage Island Roadtrip sind auf jeden Fall genug für einen ersten Einblick. Dass dieser Lust auf mehr machen wird, kann ich Dir jetzt schon versprechen.

Für 7 Tage Island Rundreise gibt es zwei Optionen:

Option 1: Einmal rund um Island entlang der berühmten, 1.300 Kilometer langen Ringstraße und eventuell durchs Hochland
Option 2: Du konzentrierst Dich auf einen Teil der Insel und erkundest diesen intensiv.

Wir haben uns für die erste Option, 7 Tage Island Rundreise auf der Ringstraße, entschieden. Um die Natur Islands möglichst intensiv erleben zu können – auch nachts -, haben wir uns für die Übernachtung im Dachzelt entschieden. Und für maximale Flexibilität auf den Straßen sorgte unser Wagen mit Allradantrieb. Gebucht haben wir das alles über Iceland Nomads.

Gründe für eine 7 Tage Island Rundreise mit Iceland Nomads

Wir haben uns für unsere 7 Tage Island Rundreise für Iceland Nomads entschieden, weil diese die perfekte Grundlage für ein individuelles Roadtrip Abenteuer in Island schaffen. Und das zu einem unschlagbaren Preis.

Iceland Nomads – Die preiswerteste Island Rundreise

Ein wichtiges Argument, das für Iceland Nomads spricht ist der unschlagbare Preis. Island ist ein wirklich teures Urlaubsland. Für die Basis, also für Auto, Unterkünfte und Benzin musst Du für 7 Tage auf der Ringstraße, wenn Du dies individuell planen solltest, mindestens 2000,- € einplanen.

Bei Iceland Nomads buchst Du Deine 7 Tage Island Rundreise bereits ab sagenhaften 750,- € pro Person (ohne Flug), bei einer Reise zu zweit.

Das ist bei einer 7 Tage Island Rundreise bei Iceland Nomads enthalten:

4×4 Geländewagen mit Dachzelt zur Miete
7 Übernachtungen auf atemberaubend gelegenen Campingplätzen (mit Dusche)
Deutsches Roadbook mit detaillierter Routenbeschreibung, einer tollen Auswahl an Sehenswürdigkeiten und vielen Tipps für unterwegs
eigene App mit Routen und weiteren Tipps
Eine 2-Personen-Matratze, 2 Kissen und 2 Schlafsäcke
Ein Campingtisch und 4 Hocker
Kochutensilien und Gaskocher (Kochtopf, Pfanne, Teller, Tassen und Gasflaschen)
Betreuung durch deutschsprachige Ranger, die bei Problemen telefonisch oder per WhatsApp zur Seite stehen
Möglichkeit, Flüge, Ausflüge (Whale watching, Reiten oder Schnorcheln), Food Pakete (Fleisch/Fisch oder vegetarisch), und Transfers hinzuzubuchen.

Iceland Nomads ist ein Produkt von Travelbase, einem belgischen Abenteuerreiseveranstalter, mit dem ich bereits Kanufahren in Schweden sowie Packraften in der Niederlande und in Frankreich war. Was Travelbase auszeichnet ist, dass sie Abenteuer mit “Sicherheitsnetz” anbieten. Sie kümmern sich um die komplette Organisation der Reise, alle Ausrüstung, Routen und geben zum Auftakt der Reise ein ausführliches Briefing. Zudem stehen Dir vor Ort auch immer Ranger zur Verfügung, die Dir bei sämtlichen Fragen und etwaigen Problemen zur Seite stehen.

Für wen ist eine 7 Tage Island Rundreise mit Iceland Nomads das Richtige?

Eine Reise mit Iceland Nomads kann ich Dir empfehlen, wenn

Du gerne individuell unterwegs bist, aber ein Sicherheitsnetz schätzt.
Du Lust hast, viel von Island in kurzer Zeit zu erleben.
Du bereit bist, jeden Tag große Distanzen im Auto zurückzulegen.
Du keine Zeit hast, stundenlang zu recherchieren, aber trotzdem das Beste aus Deinem Island Roadtrip rausholen möchtest.
Du Camping magst oder es ausprobieren möchtest.
Du älter als 21 Jahre bist und bereits seit mindestens zwei Jahren einen Führerschein der Klasse B besitzt.
Du Island zu einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis bereisen willst.
Du Lust auf das Abenteuer Deines Lebens hast.

Unsere 7 Tage Island Rundreise Route

ROUTE 7 TAGE ISLAND RUNDREISE

TAG 1: Ankunft Keflavik Airport – Thingvellir (230 km)
TAG 2: Thingvellir – Vík (365 km)
TAG 3: Vík – Fossardalur (413 km)
TAG 4: Fossardalur – Húsavik (360 km)
TAG 5: Húsavik – Grettislaug (380 km)
TAG 6: Grettislaug – Kerlingafjöll – Selfoss (291 km)
TAG 7: Selfoss – Snæfellsnes – Reykjavik (462 km)

TAG 1 Willkommen in Island!

Am ersten Tag landeten wir nachmittags in Reykjavik. Dort wartete bereits der von Iceland Nomads organisierte Transfer, der uns gemeinsam mit einigen anderen Iceland Nomads Reisenden zum Startpunkt unserer Roadtrip-Abenteuers brachte. Es folgte eine ausführliche Einweisung, bei der wir das Auto, die Ausrüstung und natürlich auch das Dachzelt erklärt bekamen. Dann hieß es auf ins Roadtrip-Abenteuer! Das einzige, was nicht so mitspielte, war das Wetter. Trotz Nebel und Regen ließen wir uns die Laune nicht verderben und machten einen nassen Zwischenstopp am Kerið Krater und am beeindrucken Gulfoss Wasserfall, bei dem wir von allen Seiten geduscht wurden. Angekommen bei unserem Übernachtungsplatz waren wir dankbar, dass der Aufbau unseres Dachzelts bei dem Wetter innerhalb von 2 Minuten erledigt war und krochen müde in unser Zeltbettchen.

Start/Ziel: Keflavik Airport – Thingvellir
Gefahrene Strecke: 230 km
Highlights: Kerið Krater (kostet Eintritt) und Gulfoss Wasserfall

TAG 2 Von Wasserfällen zu Geysiren bis hin zu Gletschern

Der zweite Tag begann genauso nass, wie der erste endete. Daher funktionierten wir den Trockenraum des Campingplatzes kurzerhand zum Frühstücksplatz um. Unser erster Halt an diesem Tag war die Geysir-Stätte, bei der es überall dampft und Schwefelgeruch in der Luft liegt. Die Highlights dort sind der Geysir Strokkur, der alle 10 Minuten bis zu 20 m in die Luft schießt und Blesi, eine leuchtend blaue Thermalquelle.

Weiter ging die Fahrt zu meinem absoluten Tageshighlight, dem Haífoss, mit 128 m einem der höchsten Wasserfälle Islands. Da es inzwischen aufgehört hatte zu regnen, legten wir dort unsere erste Wanderung ein, zum Fuße des Wasserfalls. Unten angekommen, hatten wir dieses Naturspektakel komplett für uns. Traumhaft!

Den nächsten Wasserfall auf der Route, den Seljalandsfoss ließen wir aufgrund des Touristentrubels aus und besuchten stattdessen den mächtigen Skógafoss, der mit 60 m Höhe und 25 m Breite unglaublich beeindruckend war. Die 370 Stufen zum Aussichtspunkt über dem Wasserfall lohnen sich.

Und weiter geht die Fahrt zum nächsten Highlight, dem beeindruckenden Solheimajökull Gletscher, den wir aufgrund der bereits späteren Stunde ganz für uns haben. Auf dem Weg zu unserem Campingplatz, der übrigens unglaublich spektakulär gelegen ist, finden wir per Zufall einen Crêpes-Stand, der trotz der späten Stunde (21:00 Uhr noch geöffnet ist. Soo lecker!

Start/Ziel: Thingvellir – Vík
Gefahrene Strecke: 365 km
Highlights: Strokkur, Haífoss, Skógafoss, Solheimajökull Gletscher
Wanderung: Die Wanderung hinunter zum Haífoss Wasserfall war ein echtes Highlight (4 km/ 1,5 Stunden).
Essenstipp: Crepes.is in Vik ist ein fotogener Crêpes-Stand mit leckeren süßen und herzhaften Crêpes.

TAG 3 Ein langer Tag voller Highlights

Unser dritter Tag war unglaublich spektakulär, aber auch extrem lang – wir waren von 9:00 bis 23:00 Uhr pausenlos unterwegs. Bereits die Fahrt zu unserem ersten Stopp ist spektakulär, denn wir fahren direkt auf den beeindruckenden Vatnajökull zu, den größten Gletscher Islands, der and den Skaftafell Nationalparks grenzt. Am Parkplatz beschließen wir dank Sonnenschein die geplante Wanderung zum Svartifoss Wasserfall zu einer Rundwanderung zu verlängern, anstatt denselben Weg hin und zurück zu nehmen. Hätten wir gewusst, was an diesem Tag noch alles kommt, hätten wir dort einen Zahn zugelegt. Der 12 m hohe Svartifoss Wasserfall mit seinen schwarzen Felssäulen ist beeindruckend und diente als Inspiration für die Kirche Hallgrimskirkja in Reykjavik.

Weiter ging die Fahrt zum Múlagljúfur Canyon. Unerwartet gehen wir wieder auf Wanderschaft, denn uns trennen 3 km (einfach) und 380 Höhenmeter vom Canyon. Der Ausblick ist letztendlich aber alle Mühen wert. Eines von zwei persönlichen Tageshighlights. Unser nächster Stopp bildet einen krassen Kontrast zum grünen Canyon: Die Eislagune Jökuslsárlón, die uns mit leuchtend blauem Eiswasser und majestätischen Eisbergen sprachlos macht. Wenige Meter von den Eisbergen entfernt essen wir unser frühes Abendessen, einen Topf mit Pestonudeln, mein Highlight Nr. 2 des Tages. Nur einen Steinwurf entfernt befindet sich der berühmte Diamond Beach, an dem die angeschwemmten Eisbrocken auf dem schwarzen Strand wie Diamanten glitzern. Unser letzter Stopp des Tages ist der schwarze Strand von Stokksnes, der sich in Privatbesitz befindet. Ich persönlich van die 1000 Kronen (7 Euro Eintritt) pro Person überteuert, für was man bekommen hat. Besonders, weil wir aufgrund der späten Stunde kaum mehr Zeit dort hatten.

Start/Ziel: Vík – Fossardalur
Gefahrene Strecke: 413 km
Highlights: Svartifoss Wasserfall, Múlagljúfur Canyon, Jökuslsárlón, Diamond Beach, Stokksnes
Wanderung:
- Nette Rundwanderung zum Svartifoss Wasserfall (4km/ 1:15 min/140 Höhenmeter)
- Sehr empfehlenswerte Wanderung zum Múlagljúfur Canyon (6 km/ 2 Stunden/ 380 Höhenmeter)

TAG 4 Tiererlebnisse vom Feinsten

Unseren vierten Tag starteten wir mit Blick auf eine beeindruckende Felswand in der Sonne und schmiedeten Pläne. Denn am Abend hatten wir eine Aktivität geplant, zu der wir pünktlich vor Ort sein mussten. Daher ließen wir schweren Herzens die Wanderung zum Hengifoss und Litlanesfoss aus und fuhren direkt zum Studlagil Canyon mit seinen sechseckigen Basaltsäulen. Leider führte uns Google jedoch nicht zum Weg in den Canyon hinein, sondern nur zur Aussichtsplattform darüber. Leider blieb keine Zeit, um noch zur richtigen Seite des Canyons zu fahren, da vom Parkplatz aus noch eine 1 km Wanderung nötig gewesen wäre. Schade!

Daher machten wir uns auf zu unserem nächsten Ziel: den beiden Wasserfällen Dettifoss und Selfoss, die sich auf einem kleinen Spaziergang miteinander verbinden lassen. Der 45 m hohe Dettifoss ist mit 400 Kubikmetern pro Sekunde der wasserreichste Wasserfall von Europa und donnert mit solch einer Kraft in die Tiefe, dass über ihm ein Regenbogen entsteht. Der in der Nähe gelegene Selfoss hat eine ungewöhnliche J-Form und eine beeindruckende Breite von 100 m. Als nächstes stand ein Herzenswunsch meiner Mitreisenden und Bloggerfreundin Sabrina an: Papageientaucher beobachten. Im Roadbook wurden uns die Koordinaten für einen Puffin Viewpoint genannt. Und wir wurden nicht enttäuscht: Zu Hunderten tummelten sich die knuffigen Vögel dort und wir genossen es, sie gemeinsam mit einigen anderen Iceland Nomads Reisenden zu beobachten.

Dann war es Zeit für unseren letzten Programmpunkt des Tages: Eine Whale Watching Tour. Gemeinsam mit einigen anderen Iceland Nomads Reisenden brachen wir, bekleidet mit leuchtend gelb-roten Anzügen mit einem Speedboot auf eine 2-stündige Tour in Húsavik auf. Und schon nach wenigen Metern war uns das Glück hold. Denn wir bekamen einen 8 m langen Riesenhai zu Gesicht. Unsere Guides waren komplett aus dem Häuschen, denn normalerweise lassen sich diese hier nicht blicken. Der Riesenhai war sichtbar neugierig und schwamm eine Zeitlang um unser Boot herum und sogar einmal unten durch. Was für ein Erlebnis! Anschließend fuhren wir zur Papageieninsel, auf der sich Hunderte Papageientaucher tummelten, bevor wir uns auf die Suche machten nach Walen. Und auch hier wurden wir fündig: Zwei Buckelwale konnten wir, neben einem Seehund noch beobachten. Was für ein Tag!

Start/Ziel: Fossardalur – Húsavik
Gefahrene Strecke: 360 km
Highlights: Studlagil Canyon, Dettifoss und Selfoss, Papageientaucher beobachten und Waltour
Wanderung: Zum Dettifoss und Selfoss (circa 45 min)
Tipp: Unbedingt den Schildern zum Studlagil Canyon folgen und nicht Google Maps. Das führt nur zur Aussichtsplattform.
Ausflugstipp: Whale Watching Tour mit Gentle Giants
Fotospot:
- Kurz vor Húsavik befindet sich auf der rechten Seite ein witziger Fotospot: Eine Badewanne, eine Toilette und ein Klavier.
- In Húsavik befindet sich beim Museum ein witziger Thron aus alten Bojen.

TAG 5 Der hohe Norden Islands

Der fünfte Tag startete direkt mit einem echten Highlight – Hverir, ein geothermisches Gebiet, das mit seinen blubbernden und qualmenden Solfataren und seiner in verschiedensten Ocker-, Braun-, Grau- und selbst Weißtönen gefärbten Erde komplett unwirklich, ja fast außerirdisch wirkt. Und das Beste: Es ist trotz Sommerferien relativ leer. Läge nicht der Geruch nach fauligen Eiern in der Luft, könnte man alleine hier Stunden verbringen.

Unser nächster Stopp befindet sich genau auf dem Mittelatlantischen Rücken: die kleine, aber außergewöhnlich blaue Grjótagjá-Höhle, die bereits als Filmkulisse für Game of Thrones dienen durfte. Auf unbefestigten Straßen ging es zum beeindruckenden Hverfjall Krater, dessen Anblick den 20-minütigen Aufstieg mehr als wert war. Man kann auch einmal um den Krater herum wandern. Bei den Skútustaðir Kratern legten wir eine Mittagspause ein.

Weiter ging unsere Fahrt zum Wasserfall der Götter, dem 30 m breiten Goðafoss. Bei der anschließenden Fahrt durch Akureyri bewunderten wir die herzförmigen roten Ampellichter und machten uns auf Panoramastraßen auf in den hohen Norden Islands, ins Fischerdorf Siglufjörður. Unterwegs passierten wir einen One Way-Tunnel (siehe “Autofahren in Island” unten), ein Erlebnis. Siglufjörður selbst ist ein farbenfrohes kleines Dorf. Die Straße von dort nach Sauðárkrókur ist atemberaubend. Unser heutiger Campingplatz liegt direkt am Meer und hat eine eigene heiße Quelle. Ein Traum!

Start/Ziel: Húsavik – Grettislaug
Gefahrene Strecke: 380 km
Highlights: Hverir, Grjótagjá, Hverfjall Vulkan Krater, Skútustaðir, Wasserfall Goðafoss, Fischerdorf Siglufjörður
Wanderung: Die relativ kurze (circa 20 min einfach) Wanderung von diesem Parkplatz zum Hverfjall Krater lohnt sich total. Oben angekommen kannst Du einmal und den Krater wandern.
Tipp: Besuche die linke Seite des Goðafoss, dort kannst Du auch auf Wasserebene hinuntersteigen.

TAG 6 Willkommen auf dem Mars

An unserem sechsten Tag hatten wir zwei Optionen: Entweder wir fuhren weiter auf der Ringstraße, oder wir wählten die abenteuerliche Route auf der F35, die berühmte Wüstenstraße durchs Hochland. Diese ist nicht immer passierbar, daher solltest Du vor der Fahrt auf der F35 unbedingt road.is checken, den Reifendruck überprüfen und das Auto voll tanken.

Wir hatten Glück und die Straße war passierbar, daher entschieden wir uns für dieses Abenteuer. Und wurden nicht enttäuscht. Auf unserer Route Richtung Süden lagen nur zwei Stopps, aber heute galt: Der Weg ist das Ziel. Und dieser war äußerst spektakulär !

Unseren ersten Stopp machten wir in Hveravellir, eine geothermale Oase in der Kjölur-Wüste, die neben uns auch die Schafe zu schätzen wussten, die sich in den warmen Gasen der Schwefelquellen pudelwohl fühlten. Über Holzstege wirst Du an den heißen Quellen und Fumarolen vorbeigeführt, zudem gibt es in der Nähe des Eingangs noch ein natürliches heißes Bad, welches kostenlos zugänglich ist. Statt zu Baden traten wir eine kleine Wanderung an, die uns zu einem Brotlaib-artig geformten Felsen in der Nähe führte.

Während um uns herum die Landschaft immer spektakulärer wurde, näherten wir uns unserem Tageshighlight: dem Kerlingafjöll. Mit seinen Dämpfen und den spektakulären Farbabstufungen von Ockergelb bis hin zu blau, dem kontrastierenden Schnee und dem grünen Moos fühlten wir uns auf einmal wie auf einem anderen Planeten, dem Mars. Wir waren einfach nur sprachlos angesichts dieser Naturschönheit. Vor Ort wählten wir die 4 km lange Rundwanderung, die einen einfach nur aus den Socken haut. Was für ein unglaublicher, magischer Ort!

Start/Ziel: Grettislaug – Kerlingafjöll – Selfoss
Gefahrene Strecke: 291 km
Highlights: Die spektakuläre Wüstenstraße, Hveravellir, Kerlingafjöll
Wanderung:
- Mach unbedingt die 4 km lange Wanderung im Kerlingafjöll. Lohnt sich sowas von! Allerdings solltest Du bei nassen Bedingungen äußerst vorsichtig wandern, es wird sehr rutschig.
Tipp: Vor Befahren der F35 unbedingt road.is checken, Reifendruck überprüfen und voll tanken.

TAG 7 Wunderschönes Snæfellsnes

Für unseren letzten Tag hatten wir mehrere Optionen: Entweder noch einmal ausführlich den “Golden Circle” erkunden, den Tag in Reykjavik verbringen oder einen letzten Roadtrip über die Snæfellsnes Peninsula machen. Trotz der vielen Fahrerei in den letzten Tagen konnten wir es nicht lassen und entschieden uns für die letztere Variante. Und haben es keine Sekunde bereut!

Die 3-stündige Fahrt vom Campingplatz aus brachten wir mit Podcasts schnell über die Bühne, dann winkte unser erstes Highlight: Der Wasserfall Kirkjufellsfoss, eines DER Postkartenmotive in Island. Weiter ging es nach Anarstapi, wo am Hafen ein weißes Haus über den Klippen und vor einem Vulkan thront. Ebenfalls in Anarstapi befindet sich der steinerne Troll und ein wunderschöner Klippenwanderweg, dem wir gerne weiter gefolgt wären.

Stärkung fanden wir anschließend bei Waffeln mit Meerblick im Fjöruhúsið café – absolute Empfehlung. Anschließend ging es zur bekannten schwarzen Kirche Búðakirkja, bevor wir einen letzten und längeren Stopp einlegten in Ytri Tunga. Dort kann man Seehunde vom Land aus beobachten. Verrückt, wie viele dort waren!

Ein absolut fantastisches Finale unseres Roadtrips, den wir – zurück am Startpunkt in Reykjvavik, wo wir noch eine letzte Nacht verbrachten – mit den anderen Iceland Nomads Reisenden im Waschraum des Campingplatzes gebührend ausklingen ließen. Was für ein einmaliges Abenteuer!

Start/Ziel: Selfoss – Snæfellsnes – Reykjavik
Gefahrene Strecke: 499 km
Highlights: Die Natur auf der Snæfellsnes Peninsula, Wasserfall Kirkjufellsfoss, Troll und Haus am Hafen in Anarstapi, Kirche Búðakirkja und Seehunde gucken in Ytri Tunga.
Essenstipp: Waffeln mit Meerblick essen im Fjöruhúsið café
Fotospot: Haus am Meer am Hafen von Anarstapi

Autofahren in Island – Alles was Du wissen musst

Geschwindigkeitsbegrenzung:
- 30 bis 50 km/h in bewohnten Gebieten
- 80 km/h auf Schotterstraßen
- 90 km/h auf gepflasterten Straßen

Die Scheinwerfer müssen immer eingeschaltet sein.

Fahren unter Alkohol- oder Drogeneinfluss ist illegal und es gilt eine Null-Toleranz-Politik. Beim Erstverstoß wird eine Geldstrafe von 100.000 ISK (670 €) fällig und der Führerschein für 4 Monate entzogen.

Das Verlassen von Straßen und Wegen mit dem Auto ist aus Naturschutzgründen nicht gestattet. Ausnahme: Wenn der Boden gefroren und von Schnee bedeckt ist.

Bevor Du Fahrten ins Hochland oder abgelegenere Teile Islands antrittst, solltest Du immer die aktuelle Straßen- und Verkehrslage auf road.is befragen, ob die Straßen dorthin derzeit passierbar sind. So ersparst Du Dir brenzlige Situationen und zeitraubende Umwege.

Es gibt zwei gebührenpflichtige Tunnel in Island. Bevor man diese befährt, muss man auf eine ausgewiesene Parkbucht einscheren und dort online die Bezahlung vornehmen.

In Island gibt es einspurige Tunnel, die allerdings in beide Richtungen befahren werden. Im Tunnel gibt es Ausweichbuchten. Die Regel besagt, dass der-/diejenige, der die Ausweichbuchten an der rechten Seite hat, ausweicht, sobald ihm/ihr ein Fahrzeug entgegenkommt. Wir haben es als kleinen Nervenkitzel und Katz- und Mausspiel empfunden, diese Tunnel zu befahren.

Tanken in Island: Tankstellen gibt es in Island nicht überall, im Hochland gar nicht. Daher immer rechtzeitig prüfen, wo sich die nächste Tankstelle befindet. Die Bezahlung funktioniert per EC- oder Kreditkarte direkt an der Tanksäule.

Parken in Island: In Island läuft vieles digital ab, auch die Bezahlung für Parkplätze. Die beiden Apps, mit denen Du fast alle Parkplätze bezahlen kannst (manchmal mit der einen, manchmal mit der anderen) sind Parka und EasyPark. Am besten lädst Du Dir diese Apps bereits vor der Reise herunter.

Packliste für Deine 7 Tage Island Rundreise mit Iceland Nomads

Roadtrip Playlist und Podcasts
Eigenes Besteck, Taschenmesser
Spülmittel, Schwamm und Geschirrtuch
Salz, Pfeffer und Olivenöl
Handtücher und Geschirrtücher
Matratzenbezug und Kissenbezüge
Wärmflasche
Moskitospray und Sonnencreme
Erste Hilfe Set
USB-Adapter fürs Auto
Powerbank
Klamotten für alle Wetterlagen, besonders auch für Regen
Badesachen
Wanderschuhe

Geld sparen in Island

Island ist ein teures Reiseland. Um Geld zu sparen habe ich hier einige Tipps für Dich:

Snacks für zwischendurch wie Müsliriegel, Nüsse etc. von Zuhause mitbringen.
Die günstigsten Supermärkte sind “Bonus” und “Kronan”.
Wer auf Island Alkohol trinken möchte, kauft diesen am besten direkt bei der Einreise im Duty Free Bereich des Flughafens.
Geht wenig bis gar nicht in Cafés oder Restaurants. Bucht stattdessen Unterkünfte mit Kochmöglichkeit oder nehmt einen Campingkocher mit. Bei Iceland Nomads ist der Gaskocher bereits dabei. Denn: Selber kochen ist immer noch am günstigsten.

Was Du vor Deiner Reise nach Island wissen solltest

Die meisten Isländer sprechen sehr gut Englisch, dennoch freuen Sie sich über ein “Hallo” (= Halló) oder “Dankeschön”(= takk) auf Isländisch.

Die isländische Währung sind die Isländischen Kronen. Dabei ist der Wechselkurs 1 Isländische Krone = 0,0067 Euro (Stand: Juli 2024).

Bargeld ist in Island nur an wenigen Orten notwendig, fast überall wird die bargeldlose Bezahlung mit EC-Karte oder Kreditkarte bevorzugt. Ich habe während meines Aufenthalts nur einmal eine Situation erlebt, in der nur Bargeld akzeptiert wurde. Und das war in einem Souvenirshop. Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst, würde ich Dir empfehlen einen kleinen Beitrag, wie z.B. 20,- € in Isländischen Kronen abzuheben.

Internet in Island? Da Island zum Europäischen Wirtschaftsraum zählt, profitierst Du als Reisender dort vom EU-Roaming und surfst somit zu gleichen Konditionen wie Zuhause und ohne weitere Gebühren im Internet.

Das Wetter in Island ist sehr wechselhaft und oft unberechenbar. Vier Jahreszeiten an einem Tag zu erleben, ist hier keine Seltenheit. Daher empfiehlt es sich, Kleidung für alle Fälle mit einzupacken.

Die Natur ist Island wertvollstes Gut und deren Schutz daher oberste Priorität. Von allen Besuchern wird daher zu allen Zeiten erwartet:
- dass sie die Natur respektieren und die “leave no trace”-Regeln befolgen.
- dass sie Abstand zu Wildtieren halten und diese nicht gefährden.
- dass sie keinen Müll hinterlassen.
- dass sie Hinweisschilder beachten (nicht betreten, keine Drohne, etc.)
- Wildes Campen in Autos, Campern und Wohnwagen ist verboten und strafbar. Da die Isländer eine Outdoornation sind, gibt es überall Campingplätze.

Camping in Zelten ist für maximal eine Nacht und für maximal 3 Zelte auf unkultiviertem Gelände erlaubt. Ausnahme: Wenn der Landbesitzer eine gegenteilige Nachricht hinterlassen hat. Wenn möglich, sollte aber immer auf einem Campingplatz übernachtet werden. Alle Camping Regeln liest Du hier.

Hast Du noch Fragen zur 7 Tage Island Rundreise mit Iceland Nomads? Schreib sie mir gerne in den Kommentaren!

Vielen Dank an Iceland Nomads für die Einladung zu dieser Reise. Meine Meinung und meine Begeisterung bleiben meine eigene.

Lust auf mehr Abenteuer dieser Art?

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Inselhüpfen auf den Kanalinseln: Tipps für Deine individuelle Reise

Kerstin — Sun, 01 Mar 2026 15:45:59 +0000

Als Bruchstücke von Frankreich, die ins Meer fielen und von England wieder aufgesammelt wurden, bezeichnete der französische Schriftsteller Victor Hugo die Kanalinseln einst. Und er muss es wissen, schließlich verbrachte er 15 Jahre seines Lebens im Exil auf Guernsey, einer eben dieser Inseln und schrieb dort seinen bekannten Roman “Les Misérables”.

Eben diese Mischung aus französischem und englischem Kulturgut aber auch das milde Klima, die dadurch bedingte üppige Flora, die charmanten Örtchen und traumhaften Buchten machen die Kanalinseln zu einem attraktiven Reiseziel, welches man am besten beim Inselhüpfen erkundet. Genau das haben wir im Mai 2019 getan. Mitgebracht habe ich meine geballten Tipps zum Inselhüpfen auf den Kanalinseln:

Was sind die Kanalinseln und wo liegen sie?

Die Kanalinseln sind eine Gruppe von 7 bewohnten und 7 unbewohnten Inseln im Ärmelkanal vor der normannischen bzw. bretonischen Küste. Obwohl die Inseln geographisch näher an Frankreich als an Großbritannien liegen, sind Sie heute als Kronbesitz (englisch crown dependency) direkt der britischen Krone unterstellt.

Geschichte mit Aussicht – die ersten Formen des heutigen Mont Orgueil Castle auf Jersey gehen bereits auf die Eisenzeit zurück.

Geschichte der Kanalinseln

Frankreich vs. England

Dies hat folgenden geschichtlichen Hintergrund: Ursprünglich gehörten die Kanalinseln zum Herzogtum der Normandie. Im Jahr 1066 eroberte dessen damaliger Herzog, Wilhelm der Eroberer, England und wurde englischer König. Über die Jahrhunderte gingen die restlichen Ländereien in Frankreich verloren, lediglich die Kanalinseln blieben im Besitz der normannischen Herzöge. Noch heute sind die Spuren dieser Vergangenheit zu entdecken. Die meisten Straßen tragen nach wie vor französische Namen und die Küche der Kanalinseln ist von beiden großen Nachbarn gleichermaßen beeinflusst. Zudem wird den Inselbewohnern nachgesagt, dass sie die gälische Gelassenheit mit der englischen Ordnungsliebe vereinen.

Die Kanalinseln im 2. Weltkrieg

Im Zweiten Weltkrieg (1940 – 1945) wurden die Kanalinseln (Jersey, Guernsey, Alderney und Sark) kampflos von den Deutschen besetzt und bildeten das einzige jemals besetzte britische Territorium. Vor allem Jersey (Deckname Jakob) und Guernsey (Deckname Gustav) wuchsen aufgrund ihrer strategischen Lage unter der deutschen Wehrmacht zu wahren Festungen heran. Über 500 Bunker und militärische Anlagen sind schätzungsweise noch heute in Jersey vorhanden, in Guernsey sollen es sogar zwischen 1000 und 1500 sein. Verrückt, wenn man die relativ kleine Grundfläche der Inseln (Jersey: 119,6 km2 und Guernsey 63,4 km2) betrachtet. Zum Vergleich: Etwa acht Prozent der gesamten Baukosten für den 2.685 km langen Atlantikwall entfielen auf die Kanalinseln. Unglaublich!

Bunker wie der des Naval Signals Headquarter auf Guernsey sind überall auf den Kanalinseln zu finden und erzählen von der Besatzugszeit

Die Kanalinseln heute

In heutiger Zeit sind die Kanalinseln vor allem als Finanz- und Steuerparadies bekannt, denn es gibt dort keine Mehrwertsteuer und die Einkommenssteuer ist die niedrigste von Europa. Vor allem auf Jersey lässt sich dessen Effekt gut beobachten: Anzugträger hetzen in St. Helier von Termin zu Termin, die gläsernen Paläste der Superreichen schießen an den schönsten Buchten und Ecken der Insel aus dem Boden und ganze 44 internationale Banken haben einen registrierten Sitz auf Jersey.

Besonderheiten der Kanalinseln

Als Kronbesitz der britischen Krone sind die Kanalinseln gesonderte Rechtssubjekte und daher weder Teil des Vereinigten Königreichs noch der Europäischen Union. Diesen Sonderstatus hat sonst nur die Isle of Man.
Eine weitere Besonderheit der Kanalinseln ist ihr Klima, das durch den Golfstrom sehr vorteilhaft beeinflusst wird und so manch subtropisches Gewächs hier sprießen lässt, welches andernorts lediglich in Gewächshäusern zu besichtigen ist. Hier herrscht ein beständig mildes Klima, welches ohne die drückende Sommerhitze auskommt. Ein Grund, warum die Kanalinseln insbesondere auch bei Senioren sehr beliebt sind.
Als hätte jemand den Stöpsel rausgezogen fühlt es sich des Öfteren an, auf den Kanalinseln zu sein. Denn bei Ebbe ist der Wasserpegel ganze 10 bis 12 m niedriger als bei Hochwasser. Stundenlang liegen die Boote auf dem Trockenen. Bis es dann plötzlich wieder richtig schnell geht und das Wasser mit einer unglaublichen Geschwindigkeit wieder aufläuft. Dies birgt allerdings auch Gefahren mit sich. Warnschilder zu den Gezeiten sollten daher jederzeit ernst und nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Die aktuellen Gezeiten findest Du übrigens auf dieser Webseite.

Boote, die auf dem Trockenen liegen: Auf den Kanalinseln (hier in Gorey auf Jersey) ein ganz normaler Anblick

Die wichtigsten Kanalinseln

Obwohl alle Kanalinseln in ihrer Geschichte und Kultur miteinander verbunden sind, hat sich doch jede Insel ihren ganz eigenen Charme und ihre eigene Identität bewahrt. Unterwegs von einer Insel zur anderen kann man die reiche Tierwelt im Ärmelkanal bestaunen. Wer Glück hat, entdeckt neben Delphinen, Seelöwen und Seevögeln auch Papageientaucher. Im Folgenden widme ich mich absichtlich nur den 5 größeren der Kanalinseln.

Insel Jersey

Jersey ist mit einem Ausmaß von 14,5 km mal 8 km die größte der Kanalinseln und liegt circa 23 km von der Küste der Normandie entfernt. Die Haupt- und Hafenstadt von Jersey ist Saint Helier. Hier mischen sich moderne mit historischen Gebäuden und es herrscht ein lebhaftes Großstadtflair.

Naturliebhaber kommen an der West- und Nordküste bei Fahrradtouren entlang der Küste voll auf ihre Kosten. Wer die für die Kanalinseln so bekannte Vegetation bewundern will, ist in den Judith Quérée Gardens oder beim Herrenhaus Samarès Manor an der richtigen Adresse.

Zeugen der Besatzungszeit sind unter anderem die Batterie Lothringen am Noirmont Point, die Batterie Moltke in St. Ouen sowie das Channel Islands Military Museum. Empfehlenswert ist zudem eine Tour mit Jersey War Tours, bei der man exklusiven Zugang zu verschiedenen Bunkern auf der Insel erhält und jede Menge über die Besatzungszeit lernt. Besonders sehenswert sind meiner Meinung nach der Corbiere Leuchtturm an der Südwestspitze aus 1874, die Portelet Bay mit ihrem goldgelben Strand und der bei Ebbe erreichbaren Île au Guerdain mit ihrem Martello-Turm und Gorey, mit seinem über 600 Jahre alten Mont Orgueil Castle, welches – nach der Besteigung so mancher Treppe – einen wunderbaren Panoramablick auf die komplette Bucht freigibt.

Tipps für die Insel Jersey

Wenn du in Jersey von Saint Malo (Frankreich) oder Guernsey mit der Fähre ankommst, landest du in der Hafen- und Hauptstadt Saint Helier.
Wenn Du Natur liebst, kommst Du bei Fahrradtouren über die “Green Lanes” an der West- und Nordküste und bei Wanderungen entlang der Küste voll auf Deine Kosten.
Gartenliebhaber sollten die Judith Quérée Gardens oder das Herrenhaus Samarès Manor mit seinem botanischen Garten besuchen.
Auf den Spuren der Zeugen der Besatzungszeit begibst du dich bei der Batterie Lothringen am Noirmont Point, die Batterie Moltke in St. Ouen sowie das Channel Islands Military Museum.
Empfehlenswert ist eine Tour mit Jersey War Tours, bei der man exklusiven Zugang zu verschiedenen Bunkern auf der Insel erhält und jede Menge über die Besatzungszeit lernt.
Sehenswerte Orte:
- Corbiere Leuchtturm an der Südwestspitze
- die Portelet Bay mit ihrem goldgelben Strand und der Île au Guerdain mit ihrem Martello-Turm
- Gorey, mit seinem über 600 Jahre alten Mont Orgueil Castle
Ein tolles, wirklich typisches Souvenir von Jersey ist Jersey Black Butter: Geschälte und entkernte Äpfel werden nach einem traditionellen Rezept mit Lakritze, Cider, braunem Zucker und Gewürzen über Stunden zu einer Art Marmelade eingekocht.

Einer der meiner Meinung nach schönsten Orte auf Jersey – Portelet Bay

Insel Guernsey

Das 63,4 km2 große Guernsey ist die zweitgrößte der Kanalinseln und liegt circa 40 km von der französischen Küste entfernt. Ihre Haupt- und Hafenstadt Saint Peter Port ist äußerst malerisch mit ihren historischen Gärten und blumen- und wimpelgeschmückten Fassaden. Aber auch der Rest der Insel bezaubert mit seiner Mischung aus grünen Feldern, goldenen Stränden, felsigen Klippen und charaktervollen Gebäuden. Diesem Charme verfielen auch die ganz Großen wie etwa Renoir, dem die wundervolle Moulin Huet Bay als Inspiration diente und Victor Hugo, der hier im Exil sein bekanntes Werk “Les Miserables” verfasste.

Aufgrund seiner strategisch wichtigen Rolle im Ärmelkanal zur Zeit der Besatzung im Zweiten Weltkrieg kommt man bei einem Besuch Guernseys nicht um die Spuren, welche diese in Form von Bunkern und militärischen Einrichtungen hinterlassen hat, herum. Immerhin gibt es schätzungsweise 1.000 – 1.500 davon.

Tipps für die Insel Guernsey

Auf der Insel Guernsey kommst Du mit der Fähre von Saint Malo (Frankreich) oder Jersey in der Haupt- und Hafenstadt Saint Peter Port an.
Das Haus von Victor Huge ist heute ein Museum namens Hauteville House.
In jüngerer Zeit durfte Guernsey als Kulisse des Nachkriegs-Bestsellers „The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society“ (in deutsch: “Deine Juliet”) von Mary Ann Shaffer und ihrer Nichte Annie Barrows dienen. Leider diente für dessen Verfilmung nicht Guernsey sondern Südengland als Kulisse. Nichtsdestotrotz eine große Empfehlung!
Die bekanntesten Bunker auf Guernsey sind das German Underground Hospital, das German Navals Signal Headquarter und das German Occupation Museum.
Es gibt zahlreiche Veranstalter für Seekajak-, Coasteering-, SUP- und Surfabenteuer rund um die Insel.
Ein super ausgebautes Wanderrouten- (im Inland und entlang der Küste) und Radfahrnetz (über die “rouettes tranquilles”) macht Guernsey zum Rad- und Wanderparadies.
Sehenswerte Orte:
- die “Little Chapel”, die kleinste Kapelle der Welt
- der am dichtesten neben einer Kirche gelegene Pub in Saint Peters Port
- Castle Cornet
- die Candie Gardens
- das Sausmarez Manor mit seinen subtropischen Gärten.
Ein tolles Souvenir für Guernsey ist Gin, welcher – so sagt man – den Geist der Insel in einer Flasche auffängt. Guernsey hat gleich 3 Gins aus eigener Produktion zur Auswahl: Blue Bottle Gin, Unit Six und Wheadon’s Gin.

Hier ließ sich Renoir inspirieren: Moulin Huet Bay auf Guernsey

Insel Herm

„Das kleine Paradies” ist wohl die richtige Bezeichnung für die gerade mal 2 km2 kleine Insel nur 20 Fährminuten von Guernsey entfernt. Denn der puderzuckerweiße, über 1 km lange Shell Beach mit seinem türkisfarbenem Wasser macht diesem Namen wirklich alle Ehre. Wanderrouten winden sich ringsherum entlang der Klippen und werden von Zeit zu Zeit von kleinen Buchten und perfekten Sandstränden unterbrochen. Das kristallklare Wasser eignet sich hervorragend für Wassersport aller Art wie Schwimmen, Schnorcheln, Kajakfahren und Stand Up Paddling. Wir haben auf Sark eine Seekajaktour unternommen, bei der wir Papageientaucher aus nächster Nähe beobachten konnten und machten anschließend eine Wanderung rund um die Insel. Sark ist autolos und besitzt neben einem Hotel und dem Mermaid Pub lediglich 2 Strandkiosks, bei denen man sich mit kleinen Snacks und Getränken eindecken kann.

Tipps für die Insel Herm

Die autofreie Insel Herm wird mehrmals täglich von Travel Trident ab Guernsey angefahren. Die Fahrt dauert lediglich 20 Minuten.
In Herm kannst Du einmal rund um die Insel wandern.
In Herm kannst Du Wassersport aller Art ausüben, von Schwimmen über Schnorcheln, Kajakfahren und Stand Up Paddling.
Wir haben auf Sark eine Seekajaktour unternommen, bei der wir Papageientaucher aus nächster Nähe beobachten konnten
Auf Sark gibt es ein Hotel, den Mermaid Pub und 2 Strandkiosks

Der traumhafte Shell Beach auf der Insel Herm

Insel Sark

“If the key to happiness is life in the slow lane – then Sark must be the happiest place in the world.” steht auf einem Flyer der Insel. Leider konnte ich mich auf meiner Reise davon nicht selbst überzeugen, denn ich habe Sark nicht besucht. Doch wenn ein Ort entspannt klingt, dann ist es definitiv das 50 Fährminuten von Guernsey und Jersey gelegene Sark. Die Insel mit der Grundfläche von 5,5 km2 ist nämlich so ziemlich frei von allen “Störfaktoren”: Keine Autos, keine Flugzeuge und keine Straßenlaternen; lediglich Fahrräder, Pferdekutschen und jede Menge wundervolle Natur. Die Abwesenheit von Straßenlaternen verhalf Sark übrigens 2011 zum “dark sky status” als erste Insel weltweit, was bedeutet, dass die Insel aufgrund ihrer niedrigen Lichtverschmutzung ein echtes Paradies für Sternengucker ist. Hier dreht sich alles um die einfachen Dinge des Lebens.

Tipps für die Insel Sark

Die Insel Sark liegt 50 Fährminuten von Guernsey und Jersey entfernt.
Die Insel ist autofrei und hat noch nicht einmal Straßenlaternen, weswegen die Insel den “dark sky status” erhielt und ein echtes Paradies für Sternengucker ist.
Sehenwürdigkeiten und Aktivitäten:
- Besuch der Landenge La Coupée
- Schlendere durch die Gärten der La Seigneurie
- Gehe Wandern, Rad- oder Kajakfahren
- Gönne dir einen Cream Tea mit Scones in einem der gemütlichen Tea Rooms.

La Seigneurie auf der Insel Sark

Insel Alderney

Alderney ist die nördlichste und trotz ihrer kleinen Fläche von 7,8 km2 die drittgrößte der Kanalinseln und liegt circa 60 Fährminuten von Guernsey entfernt. Was Alderney ausmacht, ist ihre einzigartige Flora und Fauna. Bei Tier- und Naturfans gilt die Insel als Mekka zur Beobachtung der Tier- und Pflanzenwelt. Eine riesige Tölpelkolonie, Papageientaucher, seltene Schmetterlingsarten und einzigartige blonde Igel sind nur einige der besonderen Tierarten, die man hier entdecken kann. Darüber hinaus gibt es hier den einzigen Zug der Kanalinseln, ein Vintagezug, der auf einen Strecke von 3,2 km für Touristen verkehrt. Ein kurioses Detail über die Insel ist, dass diese bis auf 7 Bewohner evakuiert wurde bevor die deutschen Truppen während des Zweiten Weltkriegs einfielen. Aufgrund seiner Nähe zu Frankreich wurde auch Alderney während der Besatzungszeit extrem befestigt und mit 2 Arbeitslagern (“Borkum” und “Helgoland”) und 2 Konzentrationslagern (“Norderney” und “Sylt”) versehen, in denen über 700 Menschen ihr Leben ließen und von denen heute nichts mehr übrig ist.

Tipps für die Insel Alderney

Alderney liegt etwa 60 Fährminuten von Guernsey entfernt.
Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten:
- Die Insel ist besonders beliebt bei Biologen und Ornithologen
- Mach eine Fahrt mit dem einzigen Zug der Kanalinseln, ein Vintagezug

Papageientaucher kann man auf den Kanalinseln ganz wunderbar beobachten.

Inselhüpfen auf den Kanalinseln

Praktische Info zu den Kanalinseln

Klima auf den Kanalinseln

Aufgrund des Golfstroms erfreuen sich die Kanalinsel eines ozeanischen, gemäßigten Klimas mit milden Wintern und warmen Sommern. Die Durchschnittstemperaturen im Winter liegen zwischen 5 und 10 Grad, in den Sommermonaten durchschnittlich bei 20 Grad. Die durchschnittliche Wassertemperatur beträgt in den Sommermonaten circa 17 °C. Das Klima im südlich gelegeneren Jersey ist etwas wärmer als auf den anderen Kanalinseln, dafür weht dort meistens etwas mehr Wind.

Beste Reisezeit für die Kanalinseln

Die beste Reisezeit für die Kanalinseln ist von Ostern bis Oktober. Aufgrund der niedrigen Niederschlagsrate und der hohen Anzahl von Sonnenstunden sind vor allem die Monate Juli und August die Haupturlaubszeit für die Kanalinseln.
Die Monate April und Mai sowie die Zeit von Mitte September bis Oktober gehört zur Nebensaison mit vielen schönen Tagen, Tagestemperaturen zwischen 10 und 15 Grad und geringerem Touristenaufkommen.
Im Winter sind viele Touristenattraktionen geschlossen und die Fährverbindungen sind sehr eingeschränkt.
Ich persönlich fand den Monat Mai sehr angenehm für eine Reise auf die Kanalinseln. Alles grünte und blühte und wir hatten die komplette Zeit nur trockenes, sonniges Wetter (mit einigen Wolken).

Blumen in allen Formen und Farben – dafür sind die Kanalinseln bekannt. Das milde Klima macht’s möglich!

Zeitzone auf den Kanalinseln

Wie auch in Großbritannien gilt auch auf den Kanalinseln die westeuropäische Zeit (Greenwich Mean Time), es ist also ganzjährig eine Stunde früher als in der benachbarten Normandie und in Mitteleuropa.

Sprache auf den Kanalinseln

Die Amts- und Umgangssprache auf den Kanalinseln ist Englisch.

Währung auf den Kanalinseln

Die Kanalinseln Jersey und Guernsey haben jeweils eine eigene Währung – das Jersey Pound und das Guernsey Pound. Zudem wird das britische Pfund akzeptiert. Das Jersey Pound und das Guernsey Pound werden auf allen Kanalinseln akzeptiert, allerdings nicht darüber hinaus. Daher sollte man Restgeld vor der Abreise in das britische Pfund oder Euro umtauschen lassen.

Die Kanalinseln haben eine eigene Währung – hier das Guernsey Pound

Strom auf den Kanalinseln

Die Netzspannung auf den Kanalinseln beträgt 240 V. Für alle elektrischen Geräte wird ein Adapter, ein sogenannter England-Stecker benötigt, da die britischen Anschlüsse dreipolig sind.

Einreise auf die Kanalinseln

EU-Bürger und Schweizer können mit Reisepass oder Personalausweis auf die Kanalinseln einreisen.

Erster Blick auf den Hafen von Saint Peter Port in Guernsey beim Einlaufen mit der Fähre

nselhüpfen auf den Kanalinseln

Praktische Info zum Inselhüpfen auf den Kanalinseln

Anreise zum Inselhüpfen auf den Kanalinseln

Die Anreise auf die Kanalinseln kann entweder per Flug oder per Fähre erfolgen.

Anreise mit dem Flugzeug

Per Flugzeug können die Flughäfen von Jersey (JER) und Guernsey (GCI) angesteuert werden, oftmals jedoch mit Zwischenstopp in London (Achtung, falls der Anschlussflug von einem anderen Flughafen aus verkehrt!). Direktflüge gibt es in den Sommermonaten über Eurowings (ab Berlin-Tegel, Hamburg, Düsseldorf), mit TUI Wolters Reisen (ab Düsseldorf) und Lufthansa (ab München) nach Jersey.

Anreise mit Auto und Fähre

Aus Nachhaltigkeitsgründen sind wir mit dem Auto nach Saint Malo in Frankreich gefahren, haben dieses dort am Parkplatz beim Fährterminal abgestellt und sind von dort aus als Fußpassagier auf die Condor Ferries Fähre nach Jersey gestiegen. Von Saint Malo aus fährt Condor Ferries die Häfen von Jersey (circa 1,5 h) und Guernsey (circa 2 h) an. Manche Iles Express fährt zusätzlich vom französischen Diélette, Carteret, Granville nach Jersey und Guernsey. Pro Fährticket (Saint Malo – Jersey, Jersey – Guernsey und Guernsey – Saint Malo) haben wir circa 30 bis 40 Euro pro Person (Preise 2019) bezahlt.

Was bei der Anreise mit dem Auto bis nach Frankreich beachtet werden muss, sind die doch beträchtlichen Kosten für Benzin, Maut- und Parkgebühren. Für die Maut bezahlten wir insgesamt für Hin- und Rückweg ab der belgischen Grenze 62,- € und der unbewachte Parkplatz am Fährterminal von Saint Malo schlug mit 85,40 € (für 7 Tage, Stand 2019) zu Buche.

Bei den Parkgebühren in Saint Malo gibt es saisonal abweichende Tarife. Mehr Info über die verschiedenen Parkgebühren am Hafen von Saint Malo findest Du auf dieser Webseite (unter dem Reiter “Facilities”).

Die Fähre von Condor brachte uns sicher und komfortabel von Insel zu Insel

Inselhüpfen auf den Kanalinseln

Transport zwischen den Inseln beim Inselhüpfen auf den Kanalinseln

Das Inselhüpfen auf den Kanalinseln ist generell sehr unkompliziert. Bei den größeren Fähren zwischen den “großen” Inseln (Jersey, Guernsey und Alderney) sollte man vorab buchen und eine Stunde vor Abfahrt am Terminal sein. Bei den kleineren Inseln kann man auch spontan am Morgen kurz vor der jeweiligen Abfahrtszeit ein Ticket am Hafen lösen. Vor allem von Guernsey aus bietet es sich an, auf die naheliegenden kleineren Inseln zu “hüpfen”. Vor allem Sark und Herm bieten sich als Tagesausflug an.

Inselhüpfen auf den Kanalinselnüpfen auf den Kanalinseln

Jersey nach Guernsey (oder umgekehrt)

Die Fährverbindung von Jersey nach Guernsey und umgekehrt ist sehr gut ausgebaut und wird regelmäßig von Condor Ferries und Manche Iles Express angefahren und dauert 1 Stunde.

Guernsey nach Sark

Die Isle of Sark Shipping Company fährt mehrmals täglich zwischen St. Peter Port in Guernsey und Sark. Die Fahrt dauert 50 Minuten.

Jersey nach Sark

Die Strecke zwischen Jersey (St. Helier) und Sark wird von Manche Iles Express und nimmt etwa 50 Minuten in Anspruch.

Guernsey nach Herm

Die Überfahrt von Guernsey nach Herm nimmt nur 20 Minuten in Anspruch und eignet sich hervorragend für einen Tagesausflug. Die Strecke wird mehrmals täglich von Travel Trident angefahren.

Guernsey nach Alderney

Die Fähre von Guernsey nach Alderney und zurück fährt zweimal täglich, dauert eine Stunde und wird von The Little Ferry Company bedient.

Die Fähre von Guernsey nach Herm verkehrt mehrmals täglich

Fortbewegung auf den Inseln

Da die beiden Inseln Jersey und Guernsey bereits über viel zu viele Autos auf kleinem Raum verfügen, rate ich davon ab, das eigene Auto mit auf die Insel zu nehmen. Zudem gilt auf den Inseln Linksverkehr, es gibt nur wenige Parkplätze auf den Inseln und zum Parken müssen paycards, die man vorab erstehen muss, bis 17:00 Uhr sichtbar platziert werden. Diese erhält man bei der Touristeninformation, der Autovermietung, am Fährhafen oder in vielen Geschäften. Gelbe Linien am Straßenrand kennzeichnen ein Parkverbot.

Auf den Inseln Jersey und Guernsey sind Busse ein sehr gutes Verkehrsmittel. Auf Sark stehen Pferdekutschen zur Verfügung. Auf allen größeren Inseln außer Herm gibt es zudem mehrere Anbieter von Leihfahrrädern und zudem lassen sich die Inseln hervorragend zu Fuß erkunden.

Das Fahrrad ist ein gutes Transportmittel, um sich auf den Kanalinseln fortzubewegen

Reiseführer für die Kanalinseln

Übersichtlich und mit 136 Seiten sehr kompakt ist der Marco Polo Reiseführer Kanalinseln und fokussiert sich mit allen wesentlichen Infos auf die Inseln Jersey, Guernsey, Alderney, Sark und Herm. Wer lieber mehr in die Tiefe geht und wirklich alle Hintergründe und alles Wissenswerte zu den Kanalinseln erfahren möchte, der ist mit dem 346 Seiten umfassenden, sehr ausführlichen Baedeker Reiseführer Kanalinseln perfekt bedient.

Hat Dir mein Beitrag Lust aufs Inselhüpfen auf den Kanalinseln gemacht? Hast Du selbst bereits eine oder mehrere der Inseln besucht? Wenn ja, wie haben sie Dir gefallen? Erzähl es mir!

Der Beitrag Inselhüpfen auf den Kanalinseln: Tipps für Deine individuelle Reise erschien zuerst auf paradise-found.de.

Tulpenblüte in Holland: Alle Tipps, Events & tolle Unterkünfte

Kerstin — Sun, 01 Mar 2026 07:03:49 +0000

Beim Gedanken an Holland ist der Gedanke an Tulpen nicht weit. Jedes Frühjahr pilgern Touristen aus Nah und Fern hierher mit nur einem Ziel: Möglichst viele Tulpen blühen zu sehen. Die Niederländer haben sich dann auch so einiges einfallen lassen und die Gäste glücklich zu stimmen: So gibt es einen ganzen Park, der den Tulpen (neben anderen Frühlingsblühern) geweiht ist, eine Blumenparade, ein Tulpenfestival und natürlich Auto-, Fahrrad- und Wanderrouten, die an der bunten Pracht vorbeiführen. Mach Dich gefasst auf geballte Info und Insider-Tipps einer Wahlholländerin zur Tulpenblüte in Holland:

TULPEN IN HOLLAND – ALLGEMEIN

Wann ist die Tulpenblüte in Holland?

Als Richtlinie gilt: Von Ende März bis Mitte Mai blühen die Felder. Genau lässt sich das jedoch nie voraussagen, da das Wetter und die Härte des vorhergehenden Winters die genaue Blütezeit bestimmt. Allgemein hat man aber in der 2. Aprilhälfte die größte Chance auf blühende Felder. Ende März beginnt die Krokussaison, ab April sind die Hyacinten an der Reihe, die die Felder in pink, violett und weiß zum Leuchten bringen und von Mitte April bis Anfang Mai kommen die Tulpen hinzu.

Morgentau auf den Tulpen im Keukenhof

Wo blühen die Tulpen in Holland?

Die bekanntesten Tulpenregionen

Bollenstreek

Der Bollenstreek ist das Gebiet zwischen Haarlem und Leiden in denen die Tulpenzwiebel ihr erstes Zuhause in Holland und Europa fand. Jedes Frühjahr strömen Besucher aus der ganzen Welt zum Bollenstreek um die farbenfrohen Blumenfelder, den Blumenkorso und den Keukenhof zu bewundern. Die Zugstrecke von Haarlem nach Leiden ist zu dieser Zeit die schönste Zugstrecke Hollands, führt sie doch direkt durch die Tulpenfelder.

Der Norden: Kop van Noord-Holland (Alkmaar, Zijpe, Breezand) & Texel

Der Kop van Noord-Holland (das Gebiet nördlich von Amsterdam) zählt als das größte zusammenhängende Blumenzwiebelgebiet der Welt. Die Region um Alkmaar mit Limmen als wichtigstem Zentrum zählt genauso wie die Blumenzwiebelstadt Den Helder, die bekannte Hyacintenzucht von Breezand, Anna Paulowna und der schöne alte Polder de Zijpe zum nördlichen Blumenzwiebelzuchtgebiet. Auch die Insel Texel hat ihre eigene Blumenzwiebelzucht.

Flevoland & Noordoostpolder

Durch Landgewinnung entstand aus der ehemaligen Zuiderzee die Provinz Flevoland. Das im Durchschnitt 4 Meter unter dem Meeresspiegel liegende Land ist hervorragend für den Anbau von Tulpen geeignet. Inzwischen hat sich das Gebiet Noordoostpolder zu einem der Hauptanbaugebiete für die Blumenzwiebelzucht in den Niederlanden gemausert und erwartet die Besucher im Frühjahr mit einem Blütenmeer in den prächtigsten Farben.

Tulpen-Geschichte

Woher kommen Tulpen? Gute Frage! Der Ursprung der Tulpe liegt in den Bergen von Kasachstan, von wo sie ihren Weg über Persien, China, die Türkei und Antwerpen im Jahre 1593 in die Niederlande schaffte. Carolus Clusius, ein Wissenschaftler, der außer die Tulpe auch die Kartoffel in Europa einführte pflanzte diese in den Hortus Botanicus von Leiden und nur ihm war die Züchtung dieser wertvollen Neuentdeckung gestattet. Nach einem Einbruch in den Hortus Botanicus verbreitete sich die Tulpe jedoch relativ schnell über das ganze Land.

Da die Tulpen Kälte in Form von kalten Nächten bzw. kalten Wintern nötig haben und auf sandigem Untergrund am besten gedeihen stellte sich die Niederlande bald als idealer Ort für die Tulpenzucht heraus. Der Handel mit den Tulpen florierte, für Tulpenzwiebeln wurden Höchstpreise erziehlt. Zwischen 1630 und 1637 erreichte der Tulpenhandel seinen Höhepunkt – eine Tulpenzwiebel war damals genauso viel wert wie ein schickes Grachtenhaus. Doch dies war nur von kurzer Dauer, schnell genug übertraf das Angebot die Nachfrage und der Markt normalisierte sich. Das erste Tulpenanbaugebiet der Niederlande und Europa wurde die Umgebung der Stadt Haarlem, die alsbald Blumenstadt genannt wurde. Der bekannte Blumenkorso endet noch heute in Haarlem.

Wie weit ist die Tulpenblüte aktuell?

Tulpenradar

Möchtest Du wissen, wie weit die Blüte bereits vorangeschritten ist? Auf dem Blumenradar werden in der Blütezeit täglich Bilder vom Stand der (Tulpen-)Blüte hochgeladen. Die aktuell im Bollenstreek blühenden Felder werden in einer Karte dargestellt. Durch Klick auf eine Blume kann man Fotos des aktuellen Blütestandes des ausgewählten Standorts abrufen.

Tulpen Etikette

Enjoy the Flowers, Respect our Pride

Ein Problem, welches leider durch den wachsenden Boom der Instagram-Community hervorgerufen wird, hat dazu geführt, dass im Jahr 2019 erstmals 40 Felder komplett abgesperrt werden mussten. Für das perfekte Foto auf Instagram mussten die Tulpenbauern nämlich mit Ernteeinbußen infolge von plattgetrampelten Tulpen(zwiebeln) in Höhe von 10.000 € büßen. Daher mein Aufruf an Dich: Erfreue Dich an den Blumenfeldern aber verhalte Dich respektvoll. Pflücke niemals Tulpen von Feldern, die nicht explizit als „Pluktuin“ (Pflückgarten) ausgezeichnet sind und respektiere Abgrenzungen. Betrete niemals die Felder. Die Bilder in diesem Beitrag sind über Jahre hinweg entstanden, beinahe alle Fotos aus der Nähe sind bei der „Bloeiend Zijpe“ Wanderung gemacht worden, bei der die Tulpenbauern offiziell ihre Felder öffnen und Du legal durch die Felder wandern bzw. radeln darfst. Inzwischen gibt es spezielle Locations wie The Tulip Barn und Tulip Experience Amsterdam die darauf ausgelegt sind, Fotos in den Tulpen (teilweise auch mit coolen Accessoires) zu ermöglichen.

TULPENBLÜTE IN HOLLAND

TIPPS FÜR DIE TULPENBLÜTE IM BOLLENSTREEK

Wie bereits oben erwähnt, wird mit Bollenstreek das Gebiet zwischen Haarlem und Leiden bezeichnet, welches das älteste Blumenzwiebelanbaugebiet der Niederlande darstellt. Die wohl bekannteste Sehenswürdigekeit ist der Keukenhof, der weltweit größte Blumenzwiebelgarten.

Unterkünfte zur Tulpenblüte in Holland: Bollenstreek

Wer den Bollenstreek besuchen will, sucht sich am besten eine Unterkunft in der Umgebung von Lisse (der Heimat des Keukenhofs), Noordwijk aan Zee (am Meer sowie Startpunkt des Bloemencorso), in Haarlem (Endpunkt des Bloemencorso) oder in Amsterdam (von hier aus finden viele Touren zu den Tulpenfeldern und dem Keukenhof statt).

Übernachten zwischen den Tulpenfeldern im Bollenstreek

Wer gerne mitten in den Tulpenfeldern übernachten möchte, für den habe ich einige Tipps:

Bed & Breakfast Pergamo in Voorhout: Bed & Breakfast mit Sauna und Whirlpool zwischen den Tulpenfeldern, nur 3,5 km vom Keukenhof entfernt.
De Groene Bollenschuur in Hillegom: Eine ehemalige, wunderschön renovierte Blummenzwiebelscheune, mitten in den Tulpenfeldern und 3 km vom Keukenhof entfernt.
Naturhäuschen in De Zilk für 4 Personen mit Sauna und Whirpool und Blick über die Tulpenfelder, nur 5 Minuten vom Keukenhof entfernt.
Ferienpark Puik en Duin in Noordwijk: 4- bis 8-Personen-Ferienhäuschen zwischen den Blumenfeldern und an den Dünen, fußläufig zum Strand.
Europarcs Parc du Soleil in Noordwijk: 4- bis 6-Personen-Ferienhäuschen gegenüber der Blumenfelder und 8 Radminuten vom Strand entfernt.
Duinresort Dunimar in Noordwijkerhout: 4- bis 12-Personen Bungalows an den Tulpenfeldern.

Keukenhof

Jedes Jahr strömen über 800 000 Besucher aus der ganzen Welt zwischen Ende März und Mitte Mai auf ein Landgut namens Keukenhof. Warum? Ganz einfach, auf 32 Hektar Parkfläche werden jedes Jahr über 7 Millionen Krokusse, Narzissen, Hyazinthen, Lilien und sämtliche andere Frühlingsblüher zu kunstvollen Kompositionen arrangiert. Ein Muss für jeden Blumenliebhaber! Rund um den Keukenhof warten scheinbar endlose Tulpenfelder darauf, per Fahrrad, zu Fuß oder auch zu Boot erkundet zu werden. Dieses Jahr ist der Keukenhof vom 19. März bis zum 10. Mai 2026 geöffnet. Mehr Info findest Du hier.

Keukenhof Tipps

Buch Dein Ticket für den Keukenhof ganz einfach vorab online und erspar Dir das Schlangestehen am Eingang. Tickets kannst Du vorab auf dieser Webseite kaufen und am Keukenhof als E-Ticket auf dem Handydisplay oder ausgedruckt vorlegen.
Komm früh, am besten direkt zur Öffnung oder bleib lange, bis zur Schließung. Denn es wird voll!

Bloemencorso – Blumenparade von Noordwijk nach Haarlem

Das wohl bekannteste Event zur Tulpenblüte ist der jährliche Bloemencorso, welcher dieses Jahr am 18. April 2026 gehalten wird. Eine Parade von festlich, komplett mit Blumen geschmückten Prunkwagen und Fahrzeugen, die durch den Bollenstreek von Noordwijk nach Haarlem zieht. Die genaue Route gibt es hier. Die Parade dient als Art Erntedankfest, wobei die gute (Blumenzwiebel-)Ernte gefeiert wird. Wer am 18. April keine Zeit hat kann vom 15. – 17. April bei den Aufbautagen zuschauen oder am 19. April einen Teil der Prachtwagen im Zentrum von Haarlem bewundern. Mehr Info zum Bloemencorso findest Du hier.

Instagram-Heaven: The Tulip Barn

Eine Antwort auf den Trend der letzten Jahre, DAS perfekte Foto in den Tulpenfeldern machen zu wollen, ist The Tulip Barn. Denn die Tulpenfelder sind zwar wunderschön anzusehen, dürfen aber nicht betreten werden, da ansonsten die wertvollen Tulpenzwiebeln zu Schaden kommen können. Im The Tulip Barn ist das anders. Insgesamt 400.000 Tulpen, wovon 175 verschiedene Sorten, wurden nur zu einem Zweck gepflanzt: Um das perfekte (Instagram-)Foto zu kreieren. Zusätzlich wurden Instagramwürdige Accessoires wie ein Cadillac, eine Schaukel, ein Flügel, eine Badewanne… zwischen den Tulpen arrangiert. Zudem gibt es ein Gewächshaus, in dem für Speis und Trank gesorgt wird und einige Spielgeräte für Kinder.

Tipps für den Tulip Barn

The Tulip Barn befindet sich in Hillegom und ist von 27. März bis 10. Mai 2026 täglich von 9:30 – 19:00 Uhr geöffnet, freitags sogar bis 21:00 Uhr. Tickets für den Tulpengarten können vorab oder vor Ort gekauft werden und sind jeweils eine Stunde gültig. Die von mir unten gemachten Fotos sind (vor Öffnungszeiten) von außerhalb des Tulpengartens entstanden.

Tulip Experience Amsterdam

Ein weiterer Ort, an dem das Fotografieren in den Tulpenfeldern ausdrücklich erlaubt ist, ist das Tulip Experience Amsterdam. Hier findest Du einen Selfie-/ Schaugarten mit 1 Million Tulpen, (700 verschiedene Sorten), ein Museum, welches die Tulpengeschichte interaktiv erläutert und zudem darfst Du einen eigenen Tulpenstrauß pflücken (im Eintrittspreis inbegriffen). Zudem gibt es Kunstausstellungen, ein Kino, eine Kaffeeecke und einen kleinen Laden. Hinter dem Tulip Experience Amsterdam steckt ein Familienunternehmen, das bereits in der dritten Generation mit viel Leidenschaft Tulpen züchtet.

Tipps für das Tulip Experience Amsterdam

Das Tulip Experience Amsterdam befindet sich Noordwijkerhout und ist vom 19. März bis 10. Mai 2026 geöffnet. Tickets kannst du vorab auf dieser Webseite kaufen.

Mit dem Helikopter über die Tulpenfelder im Bollenstreek

Den bunten Flickenteppich der Tulpenfelder von oben sehen: Einmalig! In Lisse kann man sich diesen Traum mit einem Helikopterflug über die Tulpenfelder und den Keukenhof erfüllen. Ein 10-minütiger Flug kostet 159,- € pro Person (max. 4 Personen).

Tulpen-Autoroute durch den Bollenstreek

Die angeblich farbenfrohste Autoroute Europas ist die 62 km lange Bollenstreekroute, welche von Leiden über Katwijk, Noordwijk, Hillegom und Lisse wieder zum Ausgangspunkt führt. Startpunkt ist der Rijnzichtweg 93 in Leiden.

Tulpenwanderungen im Bollenstreek

Besonders schön und aus nächster Nähe erlebt man die Tulpenfelder bei einer Wanderung. Im Bollenstreek hast Du die Wahl zwischen Wanderungen verschiedener Länge rund um Lisse oder Noordwijk (letztere leider nur auf niederländisch, aber die Karten sind selbsterklärend, die Routen folgen markierten Knooppunt(en) (deutsch: Knotenpunkten). Im Prinzip ist das System ganz einfach, man läuft von einem Knotenpunkt zum anderen, bei jedem Knotenpunkt sind alle möglichen folgenden Knotenpunkte angegeben.

Tulpen-Radtouren im Bollenstreek

Was wäre Holland ohne Fahrräder? Nicht weiter verwunderlich also, dass es eine große Anzahl Fahrradtouren entlang der Tulpenfelder gibt.

Eine schöne, 37,5 km lange Route führt entlang des bekannten Keukenhofs, jede Menge Tulpenfelder, dem stattlichen Anwesen „Huys te Warmond und der Windmühle „Hoop Doet Leven“. Start- und Endpunkt dieser Route ist der Bungalowpark Zon en Zee, an dem man gratis parken kann. Die genaue Route findest Du hier.

Kein eigenes Fahrrad dabei? Dann gibt es beim Keukenhof die Möglichkeit, ein Fahrrad zu mieten. Zu den Öffnungszeiten des Keukenhofs stehen am Haupteingang beim Busparkplatz Fahrräder bereit. Eine Auswahl an 4 verschiedenen Fahrradrouten von 5 bis 25 km ist im Mietpreis inbegriffen. Zur Fahrradvermietung geht es hier.

TIPPS FÜR DIE TULPENBLÜTE IM KOP VAN NOORD-HOLLAND

Der Kop van Noord-Holland ist das größte zusammenhängende Blumenzwiebelangebiet der Welt und umfasst die Region um Alkmaar und Limmen bis nach Den Helder. Ich persönlich finde die Tulpenfelder im Kop van Noord-Holland am schönsten, da sich dort Polderlandschaft, Dünen und Dörfer schön abwechseln und die Region weniger bevölkert ist, wie der recht dicht besiedelte Bollenstreek. Meine liebsten Tulpenevents sind die Bloeiend Zijpe Wanderung und Radtour.

Unterkünfte zur Tulpenblüte in Holland: Kop van Noord-Holland

Wer den Kop van Noord-Holland zur Tulpenblüte besuchen will, sucht sich am besten eine Unterkunft in der Umgebung von Schoorl (am Meer und höchsten Dünengebiet der Niederlande), Callantsoog (am Meer & in der Nähe der Bloeiend Zijpe Wanderung) oder in Alkmaar (hier findet jeden Freitag der berühmte Käsemarkt statt).

Übernachten zwischen den Tulpenfeldern im Kop van Noord-Holland:

Wer gerne mitten in den Tulpenfeldern übernachten möchte, für den habe ich einige Tipps:

Appels en Peren Bed and Breakfast in Breezand: In einer ehemaligen Blumenzwiebelscheune sind zwei Apartments mit Blick auf die Blumenfelder untergebracht.
Duinzoomhoeve in Julianadorp: Campingplatz mit Stellplätzen, Heuberghütten und Pipowägen an den Tulpenfeldern.

Bloemendagen Anna Paulowna

Viel weniger bekannt als der Bloemencorso sind die Bloemendagen in Anna Paulowna, die dieses Jahr vom 18.-22. April 2026 stattfindet. Hier wird die gute Ernte mit prächtigen Blumenmosaiken gefeiert, die entlang einer vor Ort erhältlichen Route aufgestellt sind. Willst Du mehr wissen? Dann klicke hier.

Het Land van Fluwel: Tulpenerlebnis für die ganze Familie

Der Abenteuerpark Het Land van Fluwel befindet sich nicht nur mitten in den Tulpenfeldern, sondern widmet sich dem Thema Tulpen auf besondere familienfreundliche Art und Weise. Genieße die fantastische Aussicht vom 11m hohen Aussichtsturm auf die umliegenden Tulpenfelder und lerne bei einer spannenden Audio-Tour durch den Märchenwald alles über die Tulpe. Zudem locken ein Barfußpfad, ein Abenteuerspielparadies, ein Pfannkuchenhaus und Het kleine Land, ein Abenteuerspielplatz für die Allerjüngsten ab 1,5 Jahren.

Tipps für Het Land van Fluwel

Das Land van Fluwel ist ab dem 21. März täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr geöffnet. Kostenlose Parkplätze sind auf dem Gelände vorhanden.
Gastronomie im Land van Fluwel ist vorhanden.
Bei schönem Wetter Badesachen mitbringen!

Bloeiend Zijpe – mein Lieblingsevent zur Tulpenblüte

Absolutes Muss für Blumenliebhaber und Wanderfreunde: Unter dem Zusammenschluß “Bloeiend Zijpe“ öffnen 50 Blumenzwiebelzüchter um ’t Zand im Kop van Noord-Holland für jeweils einen Tag während des Bloeiend Zijpe Wandertages und der Bloeiend Zijpe Radtour Ihr Land und erzählen voll Stolz über ihre Leidenschaft.

Bloeiend Zijpe Wandertag

findet am 19. April 2026 statt
Es besteht die Wahl zwischen 7½ – 8 – 15 – 20 – 30 Kilometern. Mehr Info über die Wanderung hier.
Startadresse für 8, 15 und 30 km: Land van Fluwel, Belkmerweg 65, 1753 GD Sint Maartenszee und für 7,5 und 20 km: Camping de Nollen, Westerweg 8, 1756 JD Callantsoog. Startzeit zwischen 8:00 und 14:00 Uhr, abhängig von der Route (20 und 30 km spätestens bis 12:00 Uhr), Hunde und das Betreten der Tulpenfelder sind nicht gestattet. Ende ist um 17:00 Uhr.

Bloeiend Zijpe Radtour

Findet am 26. April 2026 statt.
Die 40 km lange Fahrradtour entlang und durch Blumenzwiebelfelder ist ein einzigartiges Erlebnis. Voranmelden ist nicht notwendig, es gibts keine Teilnehmerbegrenzung. Hier mehr zur Bloeiend Zijpe Fahrradtour.
Die Bloeiend Zijpe Radtour kann bei Camping Callasande, Voorweg 5A, 1759NX Callantsoog und „de Brugwachter“, Burgerweg 9, 1754 KC Burgerbrug begonnen werden. Die Route kann zwischen 9:00 und 17:00 Uhr befahren werden. Ende ist um 17:00 Uhr.
Fahrräder können bei Bungalowpark Campanula, Camping de Zeester, Camping Sint Maartenszee, Harry’s Tweewielers in Callantsoog und Camping Corfwater in Petten gemietet werden.

TIPPS FÜR DIE TULPENBLÜTE IN FLEVOLAND & NOORDOOSTPOLDER

Da es sich bei Flevoland und Noordoostpolder um erst kürzlich dem Meer abgewonnenes Land handelt (der Noordoostpolder wurde 1942 trockengelegt, Flevoland 1957 – 68), sind die beiden Gebiete dementsprechend dünn besiedelt. Die Distanzen sind recht lang und bieten relativ gesehen weniger Abwechslung als im Bollenstreek und Kop van Noord-Holland, weswegen sich hier die Autoroute oder Fahrradroute anbieten. Das Gebiet Noordoostpolder hat sich inzwischen als eines der Hauptangebiete für die Blumenzwiebelzucht etabliert.

Unterkünfte zur Tulpenblüte in Holland: Flevoland & Noordoostpolder

Wer Flevoland und den Noordoostpolder z besuchen will, sucht sich am besten eine Unterkunft in der Umgebung von Elburg (eine der niederländischen Hansestädte), im hübschen Sneek, in Lemmer (friesisches Segelparadies am Ijsselmeer) oder in Giethoorn (Venedig der Niederlande).

Auch hier habe ich zwei Empfehlungen, die zwar nicht mitten in den Tulpenfeldern liegen aber unweit davon entfernt.

Naturhäuschen in Zeewolde: Dieses Naturhäuschen liegt auf dem Gelände von Terra Wolde, einem tollen Konzept, welches das Draußensein und die Naturverbundenheit zelebriert.
EuroParcs Zuiderzee: 4- bis 12-Personen Häuschen am Rande des Veluwemeers mit Schwimmbad.

Tulpenfestival Noordoostpolder

Vom 17. April bis zum 3. Mai 2026 wird im Noordoostpolder rund um Emmeloord das Tulpenfestival gehalten. Mittels verschiedener ausgeschildeter Routen kann man mit dem Auto oder dem Fahrrad die schönsten Felder des größten Blumenzwiebelanbaugebietes von Holland erkunden. Daneben werden verschiedenste Aktivitäten für Jung und Alt angeboten. Beispielsweise gibt es einen Schaugarten, in dem mehr als 200 Tulpenarten ausgestellt sind, ein Pop-up Café und ein Tulpenpass mit Aufgben für Kinder.

Autoroute auf dem Tulpenfestival Noordostpolder

Die 100 km lange Autoroute führt durch die nördliche Hälfte des Noordoostpolders im Zuge des Tulpenfestivals.
Die Route führt entlang der Dörfer Rutten, Creil, Espel, Marknesse, Luttelgeest, Bant und Emmeloord. Die Route kann auf jedem beliebigen Ort gestartet werden

Fahrradroute auf dem Tulpenfestival Noordostpolder

Im Zuge des Tulpenfestivals gibt es eine 33 km lange Fahrradroute, welche Du auf dieser Webseite findest.

Sonnige Tulpenfelder auf dem Noordoostpolder

Tulpenroute Flevoland

Unverändert: Zwischen den Orten Dronten, Swifterband und Lelystad befindet sich die Tulpenroute Flevoland. Auch hier sind ab Mitte April bis Anfang Mai Routen vorbereitet um die schönsten Tulpenfelder mithilfe einer App per Rad oder mit dem Auto (bezahlte Audio-Route) zu erkunden. Meine Empfehlung zum Einkehren und Tulpen plücken: Hanneke’s Pluktuin in Biddinghuizen.

Autoroute der Tulpenroute Flevoland

Auch bei der Tulpenroute Flevoland sind Fahrradrouten für die Dauer der Tulpenblüte abgesteckt. Mehr Information sowie die Routen zum Download gibt es hier.

Fahrradroute der Tulpenroute Flevoland

Im Zuge des Tulpenfestivals gibt es eine 33 km lange Fahrradroute, welche Du auf dieser Webseite findest.

Tulpeninsel

Seit 2020 gibt es die Tulpeninsel, eine Halbinsel in Form einer blühenden Tulpe vor der Küste von Zeewolde. Diese wurde mit 150.000 Tupenzwiebeln bepflanzt, verfügt über gastronomische Einrichtungen und ist über einen 200 m langen Damm mit dem Deich verbunden. Im Frühjahr 2022 soll eine 15 Meter hohe Tulpe, die gleichzeitig Windturbine, Leuchtturm und Zierde ist, hinzukommen. Die Adresse der Insel ist: Zeewolderdijk, Zeewolde.

Mit dem Helikopter oder Heißluftballon über die Tulpenfelder in Flevoland

Im Zuge des Tulpenfestivals im Noordoostpolder wird angeboten, mit dem Helikopter über die Tulpenfelder zu fliegen. Für 6 Minuten in luftiger Höhe mit Blick auf die farbenfrohen Felder bezahlt man ab 55,- € pro Person. Buchen kannst Du auf dieser Webseite (auf niederländisch).

Ebenfalls ein besonderes Erlebnis: Ein Ballonflug über die Tulpenfelder. Ab 185,- € pro Person kannst Du von Mitte April bis Mitte Mai einen Ballonflug buchen (3,5 Stunden Gesamtzeit, 1 Stunde in der Luft). Kontakt über info@tulpenballonvaart.nl.

Weiterlesen:

Den ausführlichen Bericht über meinen Helikopter-Abenteuer liest Du im Artikel „Helikopterflug über die Tulpenfelder in Holland“.

Weiterlesen

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Besondere Unterkünfte Niederlande: Hier übernachtest Du außergewöhnlich!

Kerstin — Sun, 18 Jan 2026 21:14:41 +0000

Man kann übernachten und man kann außergewöhnlich übernachten. An einem besonderen Ort, in einer besonderen Unterkunft. Oder beides in Kombination. Die Niederländer haben ein besonders gutes Händchen dafür, einzigartige, stylische und nachhaltige Unterkünfte an außergewöhnliche Orte zu platzieren. In meinen 15 Jahren in Holland habe ich schon einige fantastische Unterkünfte besuchen dürfen. Hierunter findest Du meine persönlichen Favoriten bisher:

BESONDERE UNTERKÜNFTE NIEDERLANDE: AM MEER

Beach Lodges Brouwersdam

Den Traum von der Unterkunft am Meer hegt wohl so ziemlich jede/r. Good news: Bei den Beach Lodges Brouwersdam kann dieser Traum wahr werden, ohne, dass Du dabei bettelarm wirst. Zugegeben, korrekterweise liegen die Beach Lodges nicht direkt am Meer sondern am Grevelingenmeer, ein vom Brouwersdam abgeschlossener Meeresarm. Da das “echte” Meer aber nur einen Steinwurf entfernt ist, finde ich, wollen wir mal nicht so streng sein. Und das Meeresfeeling kommt in den einfach aber funktionell eingerichteten Hütten mit Badezimmer und Sitzgelegenheit auf jeden Fall auf.

Tipps

Unterkunft: Freistehende 2-, 4- und 6-Personen Beach Lodges mit Badezimmer, ohne Küche. Frühstück inklusive. Die Lodges gehören zum Segel- und Surfzentrum Brouwersdam, dessen Hauptgebäude mit Restaurant sich nur wenige Schritte von den Lodges entfernt befindet.
Location: Ouddorp, am Brouwersdam und am Grevelingenmeer
Angebote: Restaurant, Surf- und Segelkurse, Verleih von Ausrüstung, SUP-Verleih und Waterjump
Kinderfreundlich: Kinder lieben die Waterjump, die Nähe zum Wasser und zum Nordseestrand. Beim nahegelegenen Zeeland Buitenland gibt es einen abenteuerlichen Hindernisparcours und einen Hochseilgarten.
Umgebung: Alles, was du in der Umgebung erleben kannst, liest du in meinem Beitrag Aktivurlaub in Zeeland: Ein Haus am Meer auf dem Brouwersdam.
Buchen: Webseite von Brouwersdam

✔️ Für Wassersportfans ✔️ Direkt am Wasser ✔️ Einfache Unterkünfte mit eigenem Badezimmer

BESONDERE UNTERKÜNFTE NIEDERLANDE: AUF DEM WASSER

Blokhutboot

Wenn man die Gemütlichkeit einer Blockhütte mit der Funktionalität eines Bootes kombiniert, dann kommt heraus: Ein Blockhüttenboot! Mit einer mobilen Hütte übers Wasser dümpeln, wunderschöne Naturgebiete entdecken, Baden, Kanufahren, in hübschen Städten oder mitten in der Natur vor Anker gehen – das “Blokhutboot” bietet unglaublich viele Möglichkeiten. Und eine Toilette, Küche, Heizung, fließendes Wasser und Platz für 4 bis 5 Personen. Das Beste: Jeder ab 18 Jahren darf das Boot steuern, ganz ohne Bootsführerschein.

Tipps

Unterkünfte: Voll ausgestattetes Blockhüttenboot für bis zu 5 Personen
Location: Das Blokhutboot kann an 4 verschiedenen Standorten gemietet werden: In Heerewaarden, am Gouden Ham, an der Linge und im Biesbosch.
Angebote: Einführung, ausführliche Karte mit Tipps und Kanu inklusive
Kinderfreundlich: Die Fahrt mit dem Blokhutboot ist ein echtes Abenteuer für Groß und Klein. Das Blokhutboot verfügt über ein Geländer ringsum, trotzdem ist die Reise meiner Meinung nach entspannter, wenn die Kinder bereits schwimmen können.
Buchen: Webseite des Blokhutboot

✔️ Urlaub auf dem Wasser ✔️ Entspannt ✔️ Naturnah ✔️ Flexibel

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meiner Fahrt mit dem Blokhutboot liest Du in meinem Artikel: Rivierenland – besondere Unterkünfte & Outdoor-Aktivitäten im wasserreichen Obstgarten der Niederlande.

Floßurlaub in Waterland

Ein back to basic Abenteuerurlaub vom Feinsten erwartet Dich in Waterland. Und das nur einen Katzensprung von Amsterdam entfernt. Hier kannst Du nicht nur auf einem Floß übernachten, sondern auch tagsüber damit die Gegend unsicher machen.

Das Besondere an der Region Waterland sind die malerischen, durch Wasserwege verbundenen Orte wie Broek in Waterland oder Monnickendam und die niedrigen Brücken, unter denen man teilweise nur gebückt oder sogar liegend hindurch kommt. Die Flöße von Experience Waterland sind genau dafür konzipiert. Tagsüber ist man mit dem “platten” Floß unterwegs und am Abend geht man vor Anker und schlägt mit wenigen Handgriffen die Zeltkonstruktion auf dem Floß auf. Das perfekte Mikroabenteuer!

Tipps

Unterkünfte: Motorisiertes Floß mit integriertem Zelt und Equipment für bis zu 4 Personen
Location: Waterland
Kinderfreundlich: Da das Floß über keinerlei Geländer verfügt, empfehle ich es nicht für Kinder, die nicht schwimmen können
Buchen: Bei Flotten

✔️ Urlaub auf dem Wasser ✔️ Abenteuerlich ✔️ Naturnah ✔️ in der Nähe von Amsterdam

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Floßurlaub in Waterland liest Du in meinem Artikel: Mikroabenteuer Floßurlaub in der Wildnis bei Amsterdam.

Besondere Unterkünfte Niederlande

BESONDERE UNTERKÜNFTE NIEDERLANDE: IN DER NATUR

Ruysbos

Es war einmal eine Birnenplantage, die über kuriose Wege zum verwilderten Wald wurde, welcher heute ein 8-Personen-Haus, 6-Personen-Safarizelte und 2 bis 3-Personen-Waldhäuschen beherbergt. Alle Unterkünfte sind sehr stilvoll eingerichtet und verfügen über einen eigenen holzbefeuerten Hot Tub. Zudem kann auf dem Gelände Tennis gespielt werden (Equipment verfügbar) und man kann eine Runde mit dem Kanu auf dem danebenliegenden Flüsschen Wetering drehen.

Tipps

Unterkünfte: Safarizelte, Glamping-Pods und Ferienhaus
Location: In Altforst, im niederländischen Rivierenland
Angebote: Kanus, Ruderboote, Fahrräder und Tennisschläger werden angeboten. Zudem sind jeden Morgen frische Brötchen inklusive.
Kinderfreundlich: Toller Waldspielplatz mit Baumhaus, Sandkasten, etc. Das Safarizelt hat zudem eine Spielecke und ein Schrankbett.
Umgebung: Radfahren oder Wandern im Rivierenland, Stand Up Paddling und High Tea bei der River Lounge
Buchen: Webseite von Ruysbos

✔️ Glamping im Wald ✔️ Familienfreundlich ✔️ Naturnah ✔️ inkludierte Aktivitäten

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt im Ruysbos liest Du in meinem Artikel: Rivierenland – besondere Unterkünfte & Outdoor-Aktivitäten im wasserreichen Obstgarten der Niederlande.

Tuin van Tralala

Ein kleines Sommerparadies mitten im Grünen: Der Tuin van Tralala ist genau die Art von Unterkunft, bei der man sofort einen Gang runterschaltet. Direkt an den Vinkeveense Plassen gelegen, verbindet dieses charmante Tuinhotel entspanntes Outdoor-Leben mit stilvoller Einfachheit. Übernachten kann man in liebevoll eingerichteten Glamping-Zelten und Unterkünften, umgeben von viel Grün, Wasser und dieser herrlich unaufgeregten Sommeratmosphäre. Morgens barfuß durch den Garten schlendern, tagsüber schwimmen, paddeln oder einfach in der Hängematte liegen und abends den Tag bei einem Drink am Wasser ausklingen lassen – hier geht es nicht um Perfektion, sondern um pures Wohlfühlen. Ein Ort, der sich wie Urlaub bei Freunden anfühlt.

Tipps

Geeignet für: Alle, die Natur, Wasser, Sommerfeeling und entspannte Unterkünfte lieben
Unterkünfte: Wohnwagen und Hütten mit viel Charme
Location: Direkt an den Vinkeveense Plassen, idyllisch und naturnah
Kinderfreundlich: ab 12 Jahren
Umgebung: Schwimmen & SUP in den Vinkeveense Plassen, Bootfahren, Radfahren, Tagesausflug nach Amsterdam oder Utrecht
Gut zu wissen: Fokus auf Entschleunigung, Natur und Quality Time.
Buchen: Tuin van Tralala

Oetdoor

Skandinavien in den Niederlanden. Das klingt erst einmal kurios, ist aber bei Oetdoor nicht nur das Motto, sondern auch das gelebte Programm. Skandinavien-Liebhaberin Manon hat in Coronazeiten beschlossen, ein Stück Skandinavien in die Niederlande zu holen. Samt Glamping-Unterkünften, skandinavischen Interieur, Grillhütten, Lagerfeuern, Wildnis-Spa und Aktivitäten.

Und das mit so großem Erfolg, dass sie nach der ersten Probesaison direkt ihren eigenen Campingplatz am See gekauft hat. Dort stehen neben verschiedenen Glampingzelten inzwischen auch rote Holzhäuschen (Stugas) und pyramidenförmige Boshuisjes (“Waldhäuschen”). Bei Oetdoor dreht sich alles ums draußen und aktiv sein. Und das wird von Outdooraktivitäten über das abendliche Lagerfeuer bis hin zur morgendlichen Zimtschnecke perfektioniert.

Tipps

Geeignet für: große und kleine Abenteurer, Skandinavienliebhaber
Location: In Haarlo, im niederländischen Achterhoek
Unterkünfte: Glampingzelte, Holzhütten und Camping
Angebote: Kanus, SUP, Kajaks und Fahrräder stehen gratis zur Verfügung, genauso wie Feuerschalen und Kochequipment zum Kochen über dem Feuer. Regelmäßig finden gemeinsame Unternehmungen oder Kochabende statt.
Kinderfreundlich: Badestrand auf dem Gelände, Schaukeln, Klettergerüst, Trampolin, Sandkasten, In- und Outdoorspiele, Kettcars, Trettraktoren,…
Buchen: Webseite von Oetdoor

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt bei Oetdoor liest Du in meinem Artikel: Glamping in Holland: Skandinavien-Feeling & Aktivitäten im Achterhoek.

Besondere Unterkünfte Niederlande

Cabiner Trekkinghütten

Als großer Fan von Mehrtageswanderungen war ich Feuer und Flamme, als ich vor einigen Jahren hörte, dass in den Niederlanden ein vollkommen neues, hippes Hüttentrekking-Konzept eingeführt wird: Cabiner. Moderne, komplett autarke Wikkelhouses aus Karton(!), die mitten im Nationalpark aufgestellt werden und alle paar Jahre den Standort wechseln, der Umwelt zuliebe.

Diese ermöglichen ein einmaliges Naturerlebnis, nämlich die legale Übernachtung im Nationalpark. Je nach Anzahl der Tage, kann man verschiedene Cabiner-Hütten (die man ganz für sich allein hat) auf einer Tour miteinander verbinden. In den Hütten werden die Lampen mit Solarzellen gespeist, der Holzofen dient als Heizung, Kochstelle und Wasserwärmer für das Duschwasser, Wasser muss gepumpt werden und es gibt es eine Okö-Trockentoilette. Alles andere bringt man selbst mit. Ein geniales Erlebnis, das auf jede Reisewunschliste gehört.

Tipps

Geeignet für: Naturliebhaber, Ruhe- und Abenteuersuchende, Wanderer
Unterkünfte: Hippe Wikkelhouses
Location: an 6 Standorten in niederländischen Naturgebieten
Angebote: Essenspakete können hinzugebucht werden, zudem können die Abstände zwischen mehreren Hütten mitbestimmt werden.
Kinderfreundlich: Jede Hütte bietet Platz für bis zu 4 Personen. Kurze wählbare Abstände machen das Erlebnis auch für Familien erlebbar.
Buchen: Webseite von Cabiner

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Cabiner-Trekking liest Du in meinem Artikel: Hütten-Trekking in Holland: Cabiner in Drenthe.

Natuurlogies

Absolute Stille. Natur pur. Und nachts ein Himmel voller Sterne. Mitten im Naturschutzgebiet Witte Veen, nahe der deutschen Grenze, liegt das historische Ensemble Erve het Markslag bestehend aus Bauernhof, Herrenhaus und Backhaus. Mein Zuhause auf Zeit war das ehemalige Backhaus: Kamin, Wohnküche, Blick auf Wald und Kuhweiden – und sonst… nichts. Kein Verkehr, keine Menschen, kein Lärm. Nur Natur. Ideal für lange Spaziergänge, Radtouren und alle, die echte Ruhe suchen.

Tipps

Geeignet für: Paare, Familien, Freunde (abhängig von der Unterkunft)
Unterkünfte: Het Bakhuis für 2 Personen (plus 1 Kleinkind), De Heerenkamer (nebenan) für 5 Personen, De Beekloft für 4 Personen (andere Location)
Location: Buurse in der Nähe von Haaksbergen
Angebote: Fahrradvermietung kann organisiert werden
Kinderfreundlich: Kinderbett und -stuhl anwesend.
Umgebung: Volkspark Scholtenhagen, Wandern im Buurserzand, Besuch der Oosterdorper Watermolen und Einkehren im Restaurant Watermölle, Radtour oder Spaziergang über die Grenze nach Deutschland zur Haarmühle, Bootsfahrt mit dem Buurser Pot auf dem Buurserbeek
Buchen: Bei Natuurlogies

BESONDERE UNTERKÜNFTE NIEDERLANDE: IN FERIENPARKS

Mit Baumhaus: Europarcs Ruinen

Versteckt zwischen Bäumen und doch umgeben von der Infrastruktur eines Campingplatzes, habe ich mir den lang gehegten Traum von einer Baumhausübernachtung erfüllt. Begleitet vom Zwitschern der Vögel, dem Rauschen des Windes in den Bäumen und dem Prasseln des Feuers im Kamin verbrachten wir ein wunderbares Wochenendes in den Baumwipfeln. Das absolute Highlight: das Bad im Hot Tub unter dem funkelnden Sternenhimmel. Und wer doch einmal die Behaglichkeit des Baumhauses verlässt, findet in unmittelbarer Nähe gleich drei Nationalparks mit urig-gemütliche Einkehrmöglichkeiten.

Tipps

Geeignet für: Paare, Familien und Freundesgruppen
Unterkunft: Baumhaus für bis zu 6 Personen
Location: Ruinen, in der Nähe des Nationalpark Dwingelderveld
Angebote: In den Wintermonaten E-Bike Verleih, ansonsten auch Fahrradverleih.
Kinderfreundlich: Geräumige Unterkunft, Hallenbad, Spielplatz, Minigolf und Volleyballfeld auf dem Gelände
Umgebung: Wandern und Radfahren im Nationalpark Dwingelderveld, Nationalpark Drents-Friese Wold und der Nationalpark Wieden-Weerribben, Einkehren im Theehuis Anserdennen oder im De Bospub.
Buchen: Webseite von Europarcs

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt im Baumhaus liest Du in meinem Artikel: Naturhäuschen in Holland: Der Traum vom Baumhaus in Drenthe.

Am Fluss: Ferienpark Mölke

Der Ferienpark Mölke in Zuna, Overijssel ist so etwas wie die eierlegende Wollmilchsau unter den Ferienparks. Soll heißen, hier wird jeder glücklich. Wer besondere Unterkünfte und Lagerfeuer mag, wird bei diversen (hippen) Glampingunterkünften, Cottages oder im Baumhaus fündig. Wer Wellnessmomente sucht, bucht ein Wellness-Ferienhaus. Wer kleine Kinder hat, bucht einen Kinderbungalow mit allem Schnickschnack,… Dazu kommt noch eine umwerfend schöne Lage in der Natur und direkt am Fluss Regge sowie alle Parkeinrichtungen, die das Herz begehrt – von verschiedenen Einkehradressen, über ein Hallenbad bis hin zum Indoorspielplatz!

Tipps

Geeignet für: Alle
Unterkünfte: Camping, Glamping, Bungalows, Wellness-Unterkünfte
Location: Zuna in Overijssel
Angebote: Kanufahren, SUP, Flüsterboote, Fahrradverleih, Green Buggy, Green Scooter, Sauna
Kinderfreundlich: Hallenbad, viele Spielplätze, Indoor-Spielplatz, Animationsteam, Tiere, Disco-Kegelbahn, Go-Kart-Verleih
Umgebung: Reggetal, Nationalpark Sallandse Heuvelrug, Hansestadt Deventer
Buchen: Webseite vom Ferienpark Mölke

In Strandnähe: Camping Geversduin

Zwischen Dünengürtel und Wald fügt sich der Campingplatz Geversduin harmonisch in die Landschaft ein. Zwischen den – vermehrt – Dauercampern liegen immer wieder verstreut besondere Unterkünfte. So findet man auf dem Gelände eine Hobbithöhle, Baumhäuser, Duin Kebbins, Duin Boet, Plastic House,… Wir haben in den modernen und gut durchdachten Duin Kebbins übernachtet. In der Nähe des Campingplatzes befinden sich die Strände von Castricum aan Zee.

Tipps

Geeignet für: Familien, Freudesgruppen
Unterkünfte: Hobbithöhle, Baumhäuser, Duin Kebbins, Duin Boet, Plastic House
Location: Castricum
Angebote: Fahrradverleih, Restaurant, Padelbahn
Kinderfreundlich: Spielplätze, Animationsprogramm in den Ferien
Umgebung: Strände von Castricum aan Zee und Heemskerk, Radfahren im Nordholländischen Dünenreservat, Museum Huis van Hilde, Kletterdüne Papenberg, Einkehren im Hof van Kijk Uit
Buchen: Webseite des Camping Geversduin

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt beim Camping Geversduin liest Du in meinem Artikel: Castricum: Besonders übernachten & die Natur erleben an Hollands Küste.

Besondere Unterkünfte Niederlande

BESONDERE UNTERKÜNFTE NIEDERLANDE: AUF DEM BAUERNHOF

WiesenBett

Einfach (er)leben ist das Motto bei WiesenBett. Und das ist Programm. Die urgemütlichen Zelthütten befinden sich mitten im Grünen auf dem Bauernhof und vereinen das Beste aus Safarizelt und Hütte. Tiere füttern, über dem Feuer kochen, bei Kerzenschein Brettspiele spielen, gemeinsam Pizza backen – wer braucht da schon Strom (den gibt es nämlich nicht)? Die Tage auf einem WiesenBett-Bauernhof folgen bewusst einem langsameren Rhythmus. Ein wunderbarer Digital Detox und der perfekte Bauernhof-Urlaub der anderen Art.

Tipps

Geeignet für: Prinzipiell für alle, aber für Familien besonders toll
Unterkünfte: Zelthütten auf Bauernhöfen
Location: Auf Bauernhöfen in den Niederlanden
Angebote: Einmal wöchentlicher Pizza-Abend
Kinderfreundlich: Kinder lieben es, Feuer zu machen, über die Bauernhoftiere zu lernen und mitzuhelfen. Die meisten Bauernhöfe haben auch noch einen Spielplatz, Spielscheune,…
Buchen: Webseite von WiesenBett

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt bei WiesenBett liest Du in meinem Artikel: WiesenBett – Urlaub auf dem Bauernhof der besonderen Art.

BESONDERE BED & BREAKFAST NIEDERLANDE

Bed & Breakfast Het Bosstekje

Das B&B Het Bosstekje vereint das Beste aus zwei Welten: Die Leistungen eines Bed and Breakfasts (ließ: leckeres Frühstück) mit der Flexibilität einer Selbstversorgerhütte. Und was für einer! Die Hütte für zwei ist mit 50 m2 nicht nur extrem geräumig, sondern auch wunderbar farbenfroh, mit exotischem Touch eingerichtet. Besitzerin Neeltje hat knallige Farben, Vintage-Möbel und tolle Flohmarktfunde gelungen miteinander kombiniert und eine unglaublich gemütliche Atmosphäre geschaffen, in der man sich nur wohlfühlen kann. Die großen Fenster geben den Blick auf den weitläufigen Garten frei, an dessen Ende sich eine Ponyweide befindet. In den warmen Monaten kann man vor der Hütte wunderbar Sonne tanken, im Hottub entspannen oder den Abend rund um die Feuerschale ausklingen lassen. Dank des guten WLAN ist Het Bosstekje auch sehr gut für eine Workation geeignet – wie ich es genutzt habe.

Tipps

Geeignet für: Paare, zwei Freunde/ Freundinnen, Ruhesuchende, Natur- und Interieurliebhaber
Unterkunft: Eine tolle Hütte für 2 Personen am Waldrand
Location: in Boekel, circa 30 min von Eindhoven und ’s Hertogenbosch entfernt.
Angebote: Hottub für 45,- € pro Aufwärmen und “Borrelplank” (Brett mit Snacks und Flasche Wein) für 37,50 €
Kinderfreundlich: Nein. Prinzipiell ist die Hütte nur für 2 Personen ausgelegt.
Umgebung: Wandern auf dem Stippelberg (Tipp: die blaue Route), Radausflug (Leihräder auf Anfrage) zum Theetuin de Wilde Framboos (in den Sommermonaten), hippes und exotisches Grand Café Smullen in Boekel
Buchen: Webseite von Het Bosstekje

De Rheezer Kamer

Manche Orte haben einfach Seele. Und manche Gastgeberinnen ein Talent für Herzlichkeit und Stil – Astrid hat beides. Ihr B&B liegt in einem ehemaligen Bauernhof am historischen Dorfplatz von Rheeze und ist eine Hommage an nachhaltiges Design, Handwerk und Geschichten, die man spürt. Mein Loft im alten Stall? Riesig, unglaublich geschmackvoll und einfach zum Verlieben. Ob langer Brunch am großen Tisch mit Blick auf die Felder, Lesen im Bett mit Leinenbettwäsche oder Marmeladenglasmomente auf der privaten Terrasse – das ist der perfekte Ort zum Runterkommen. Long story short: Ich wollte nicht mehr weg.

Tipps

Geeignet für: Paare oder zwei Freund:innen, die Herzlichkeit und Design lieben
Unterkünfte: Zwei Unterkünfte, die Rheezer Kamer und das Rheezer Loft mit jeweils eigenem Bad und grandiosem Frühstück.
Location: Mitten im historischen Dorfzentrum von Rheeze
Kinderfreundlich: Nein, auf 2 Personen ausgelegt
Umgebung: Wanderung zum Haarplas, E-Chopper-, Fatbike-, Tuktuk-, Kanu- und Bootstouren bei Vechtdal Express, High Tea bei Somerwende, Fine Dining im Rheezer Bistro
Gut zu wissen: In den Sommermonaten betreibt Astrid auch einen Teegarten im Garten.
Buchen: De Rheezer Kamer

B&B Barlheze Zutphen

Versteckt in einer der hübschesten Gassen Zutphens und nur wenige Schritte vom Groenmarkt sowie der IJsselpromenade entfernt, liegt das B&B Barlheze – eine Unterkunft, die sofort das Gefühl von Zuhause aufkommen lässt. Das historische Herrenhaus aus dem 17. Jahrhundert, einst Teil des Gasthauses „De Reysende Man“, wurde von Gastgeberin Maaike mit viel Geschmack, Feingefühl und einer Extraportion Gemütlichkeit eingerichtet. Das B&B besteht aus zwei Einheiten: dem Hanzeloft mit Schlafzimmer, Bad und einem gemütlichen Loft unter dem Dach sowie dem großzügigen Zimmer Walburgis mit eigenem Bad und Mitbenutzung der Küche und des Esszimmers. Mein persönlicher Tipp: das B&B einfach komplett buchen – ideal für ein Freundewochenende oder als Familie. So genießt man das Haus ganz exklusiv und fühlt sich vom ersten Moment an pudelwohl.

Tipps

Geeignet für: Freundesgruppen, Familien und alle, die zentral, stilvoll und gemütlich wohnen möchten
Unterkünfte: Zwei Schlafzimmer mit jeweils eigenem Bad, zusätzlich ein Loft unter dem Dach
Location: Zentrale Altstadtlage in einer der schönsten Gassen Zutphens, nahe Groenmarkt & IJssel
Kinderfreundlich: Ja, ideal für Familien
Umgebung: Historische Altstadt Zutphen, IJsselpromenade, Cafés, Boutiquen und Museen
Gut zu wissen: Geräumige Küche und Esszimmer stehen zur gemeinsamen Nutzung zur Verfügung
Buchen: B&B Barlheze

B&B Het Wellnest

Unweit der Hansestadt Harderwijk und um die Ecke des Flugsandgebiets Hulshorsterzand findet man in einem im Jahr 1744 gebauten ehemaligen Bauernhof ein echtes Kleinod: Das B&B Het Wellnest. Besitzerin Christa versteht es wie keine andere, ihre Gäste zu verwöhnen. Ihr besonderes Stilgefühl, ihre Feinfühligkeit und herzliche Gastfreundschaft verleihen ihrem B&B jede Menge Charakter und Seele und als Gast fühlt man sich einfach nur wohl und geborgen. Sei es bei der Begrüßung mit Heißgetränk und selbstgebackenem Birnenkuchen, dem phänomenalen, biologischen 5-Gänge Frühstück oder in den gemütlichen Zimmern und gemeinschaftlichen Räumen. Neben B&B-Aufenthalten bietet Christa auch regelmäßig 5-tägige All-Inclusive-Malworkshops an.

Tipps

Geeignet für: Paare, Künstler, Ruhesuchende, Romantiker
Unterkunft: 4 geräumige Doppelzimmer und 1 Familienzimmer
Location: Hulshorst
Angebote: Unglaublich leckeres 5-Gänge-Frühstück inklusive, Malworkshops werden regelmäßig angeboten
Umgebung: Hansestadt Harderwijk, Elburg und Zwolle, Veluwe Nationalpark, Hulshorsterzand
Buchen: B&B Het Wellnest

Weiterlesen: Meinen ausführlichen Erfahrungsbericht zu meinem Aufenthalt beim B&B Het Wellnest liest Du in meinem Artikel: Harderwijk: Sehenswürdigkeiten & Tipps für die hippe Hansestadt.

BESONDERE HOTELS NIEDERLANDE

Bunk Amsterdam

Wenn man von einem lilafarbenen Dino, der gerade im Begriff ist einen Teddybären zu verspeisen, begrüßt wird, wenn die Blumen von der Decke sprießen und Barbie über dem Bett thront, dann ist man an einem kuriosen Ort gelandet. So geschehen im BUNK Hotel Amsterdam, welches nicht nur ein einfaches Hotel, sondern eine umfunktionierte Kirche aus dem Jahr 1921, ist. Im Inneren der Kirche wurden weiße Kuben kunstvoll aufeinander gestapelt und mit Kunst und einem Graffiti-Drachen verziert. Wer hier übernachtet, kann zwischen einem “Pod”, einer Kabine für 1 oder 2 Personen in einem Schlafsaal oder einem Privatzimmer wählen. Einer meiner Lieblingsplätze im Hotel ist die runde Bücherei, die der (zeitweisen) Vergangenheit der Kirche als Bibliothek Tribut zollt. Zudem verfügt Bunk über ein eigenes Restaurant.

Mehr lesen & Tipps

Eine ganz besondere Übernachtungsmöglichkeit im hippen Amsterdam Noord, welches nur einen Metrostopp oder eine (kostenlose) Fährfahrt vom Amsterdamer Bahnhof und Centrum entfernt liegt.

Geeignet für: Jung (geblieben)e, Kunst- und Architekturfans sowie alle, die eine richtig coole Unterkunft in guter Lage in Amsterdam suchen.
Unterkünfte: Kompakte aber funktionale Privatzimmer und Pods
Location: Super Lage in Amsterdam Nord, fußläufig zur kostenlosen Fähre und Metro, welche Dich in 10 min zum Amsterdamer Bahnhof (und Zentrum) bringen.
Angebote: Globales Restaurant mit lokalen Produkten, in dem von Frühstück bis Abendessen alles serviert wird, verschiedene Aufenthaltsecken, WLAN.
Kinderfreundlich: 3-, 4- und 5-Personenzimmer verfügbar.
Umgebung: Zimtschnecken und Kaffee im Zithoek, höchste Schaukel Europas im A’DAM Lookout, Mittagessen im Café Tolhuistuin und anschließend Spaziergang im gleichnamigen Park (im Sommer oft Live Musik), Abendessen im Café de Ceuvel.
Buchen: Bunk Amsterdam

Heavens Hoorn

In einer Kirche übernachten – viel außergewöhnlicher wird es nicht. In den Niederlanden ist dies an mehreren Orten möglich. Eine der neuesten, zum Hotel konvertierten Kirchen ist die Oude Kerk im historischen Zentrum der malerischen Stadt Hoorn. Im Untergeschoss des historischen Kirchengemäuer aus 1883 wurde das Fine Dining Restaurant The Saint realisiert. Darüber befinden sich 2 Etagen mit modern eingerichteten Design-Zimmern, die die einzigartigen Elemente der Kirche wiederspiegeln. Gut zu wissen: Da das Gemäuer der Kirche geschützt ist, haben die Zimmer keine Fenster ins Freie.

Tipps

Geeignet für: Alle, die besondere Unterkünfte, Architektur und Einrichtung mögen
Unterkünfte: Verschiedene Zimmer und Suiten
Location: Mitten im Zentrum der hübschen Stadt Hoorn
Kinderfreundlich: Family-Suite verfügbar
Umgebung: Wellness im Fort Resort Beemster, Freilichtmuseum Zuiderzee Museum, Märchenpark Kindersprookjesland, Käsemarkt Alkmaar, Tagesausflug Amsterdam
Buchen: Heavens Hoorn

Hotel Finch Deventer

Einchecken und sofort ankommen: Das Hotel Finch ist alles – nur nicht gewöhnlich. In dieser stylischen Boutiqueadresse im Herzen von Deventer treffen Kreativität, Persönlichkeit und ein gutes Maß an Coolness aufeinander. Im Zimmer läuft Musik vom Plattenspieler, an den Wänden hängen ausdrucksstarke Prints, über dem Bett glitzert eine Discokugel und eine handgeschriebene Willkommenskarte sorgt für den ersten Wow-Moment. Je nach Zimmer wartet sogar eine freistehende Badewanne – Urlaubsgefühl garantiert. Abgerundet wird das Erlebnis durch die perfekte Lage mitten in der Altstadt und ein Frühstück, das eher nach Brunch-Highlight als nach Hotelklassiker schmeckt. Vorsicht: Die Versuchung, den ganzen Tag im Hotel zu bleiben, ist groß.

Tipps

Geeignet für: Alle, die Boutiquehotels mit Charakter, Design und Liebe zum Detail schätzen
Unterkünfte: Einzigartig gestaltete Zimmer in verschiedenen Kategorien
Location: Zentral im historischen Zentrum von Deventer, ca. 300 m vom Bahnhof
Kinderfreundlich: Fokus auf Erwachsene und Paare
Umgebung: Historische Altstadt, Spaziergänge an der IJssel, Cafés, Concept Stores & Museen
Gut zu wissen: Parkmöglichkeiten in der nahegelegenen Centrum Parkeergarage
Buchen: Hotel Finch

Na, welche der besonderen Unterkünfte Niederlande ist Dein Favorit? Oder hast Du noch einen heißen Tipp, wo ich unbedingt noch hin muss? Hinterlasse mir gerne einen Kommentar!

Noch mehr besondere Unterkünfte Niederlande gefällig?

Die liebe Janett von Teilzeitreisender hat außergewöhnliche Hotels in den Niederlanden versammelt. Reinschauen lohnt sich!

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Peaks of the Balkans Trekking: In 5 Tagen durch Albanien, Montenegro und Kosovo

Kerstin — Sun, 04 Jan 2026 20:38:00 +0000

*Dieser Beitrag enthält Werbung für The Balkan Trail auf dem Peaks of the Balkans

Schon bevor ich auf meine 5-tägige Wanderung auf dem Peaks of the Balkans Trail durch Albanien, Kosovo und Montenegro genannt wird, aufbrach, wusste ich, dass sie etwas ganz Besonderes werden würde. Schließlich kann man sich bei jeder Reise in den Balkan auf eines verlassen – nämlich damit, dass man überrascht wird, und zwar im positiven Sinne.

Und damit meine ich nicht nur die spektakulären Landschaften, sondern auch Land und Leute. Sei es mit lokalen Köstlichkeiten, berührenden Begegnungen und Einblicken in das Leben vor Ort. Nach einem langen Wandertag badest Du im Wasserfall oder Fluss, lässt den Tag bei lokalen Köstlichkeiten Revue passieren und schlägst Dein Zelt unter einem endlosen Sternenhimmel auf.

Klingt das wie Musik in Deinen Ohren? Dann solltest Du schnell weiterlesen, denn in diesem Blogbeitrag verrate ich Dir alles über den Peaks of the Balkans Trail in Albanien, Montenegro und Kosovo und wie auch Du diese unvergessliche Trekkingtour – ganz unkompliziert – erleben kannst.

DER PEAKS OF THE BALKANS TRAIL

Was ist der Peaks of the Balkans Trail?

Der länderübergreifende Trail “Peaks of the Balkans” ist ein 2011 eröffneter Fernwanderweg, welcher durch eine der wildesten und abgelegensten Bergregionen des westlichen Balkans führt. Der Trail folgt uralten Hirtenpfaden durch Albanien, Montenegro und Kosovo und windet sich bis ins hochalpine Gebirge auf 2.300 m. Was Dich erwartet? Spektakuläre Natur, herzliche Gastfreundschaft und abgelegenen Bergdörfer, in denen die Zeit stillzustehen scheint. Bis vor zwanzig Jahren war die Region für Besucher noch nahezu unzugänglich, weshalb sie sich ihren authentischen Charme bewahren konnte. Neben dem Wandererlebnis sollte durch die Eröffnung des Trails auch die Zusammenarbeit der einst im Konflikt miteinander stehenden Regionen gefördert werden. Noch heute benötigen Wanderer “Border Permits“, um die Grenzen zu überschreiten.

Tipps Peaks of the Balkans

Länge: circa 192 km
Länder: Albanien, Montenegro und Kosovo
Start-/ Endpunkt: Theth (Albanien), Plav (Montenegro) oder Peje (Kosovo)
Etappen: Der Peaks of the Balkans ist ein für 10 Tagesetappen von rund 20 km ausgelegter Rundweg, kann aber auch an einigen Stellen auf 6 oder 7 Etappten verkürzt werden.
Reiz des Trails: Wilde Natur, zerklüftete Berge, herzliche Begegnungen mit Einheimischen und abgeschiedene Bergdörfer
Schwierigkeit: einfach bis moderat (T2 bis T3)
Markierung: Durchgängig

Wie anspruchsvoll ist der Peaks of the Balkans Trail?

Grundsätzlich ist der Peaks of the Balkans Trail und somit auch der Balkan Trail für Jede/n mit einer guten Grundkondition und Trittsicherheit zu schaffen. Knieprobleme solltest du allerdings keine haben, denn auf die steilen Aufstiege folgt auch jeden Tag ein steiler Abstieg. Und die gehen ganz schön in die Knie. Eine Teilnehmerin unserer Gruppe musste deswegen abbrechen.

Bei den Wegen handelt es sich um mittelschwierige Bergwege der Kategorie T2 bis T3, die technisch sehr gut machbar sind und kaum ausgesetzt. Der anstrengende Part des Peaks of the Balkans Trails liegt in den steilen Anstiegen und der Sommerhitze, die locker die 30 Grad-Marke knacken kann.

Zudem solltest Du Dich auf einen einfachen Standard einlassen können, mit Übernachtung im Zelt, den dazugehörigen Geräuschen und Krabbeltieren, einfachen Gemeinschaftsbädern und teilweise auch Hocktoiletten.

Reisezeit: Was ist die beste Reisezeit für den Peaks of the Balkans?

Die beste Reisezeit für den Peaks of the Balkans Trail liegt zwischen Anfang Juli und Ende August. Während dieser beiden Monate sind die Temperaturen angenehm, mit warmen Tagen und kühleren Nächten.

Wetterabhängig kann der Trail auch bereits ab Juni begangen werden, allerdings kann in höheren Lagen dann noch vermehrt Schnee liegen. Im Hochsommer (Juli und August) erwartet Dich stabileres Wetter, schneefreie Pässe und belebte Bergdörfer. Einziger Nachteil: in niedrigeren Lagen kann es dann auch recht heiß werden. Sonnenschutz, Sonnencreme und viel Wasser ist dann Pflicht. Der September ist besonders reizvoll, da das Wetter meist mild bleibt und die Wanderrouten weniger überlaufen sind. Dabei sollte man beachten, dass ab Mitte September die Bergbauern wieder ins Tal gezogen und die meisten Dörfer verlassen sind. Im Spätherbst, Winter und frühen Frühling ist der Trail aufgrund von Schnee in den höheren Lagen nur eingeschränkt oder gar nicht begehbar.

Border Permits Peaks of the Balkans: Wie funktionieren die Grenzübergänge?

Da der Peaks of the Balkans Trail immer entlang der Grenzen von Albanien, Kosovo und Montenegro führt, sind für den Trail offizielle Border Permits aller drei Länder notwendig. Für die Anfrage der Border Permits sind die genauen Wanderdaten und eine Kopie des Reisepasses notwendig. Wer ohne Border Permit die Grenzen überschreitet, riskiert eine Geldstrafe von 300 €. Heutzutage gibt es keine bewachten Grenzposten mehr, allerdings werden Stichproben genommen. Wer den Peaks of the Balkans mit einer geführten Wanderung geht, muss sich meist nicht selbst um die Border Permits kümmern. Deutsche Staatsbürger benötigen für alle 3 Länder kein Visum (Stand: 2024)

Übernachtung: Wo übernachtet man auf dem Peaks of the Balkans Trail?

Auf dem Peaks of the Balkans Trail übernachtet man meist in traditionellen Gästehäusern, Berghütten oder kleinen Pensionen in den abgelegenen Bergdörfern entlang der Route. Die Unterkünfte sind einfach, aber gemütlich und oft von Einheimischen geführt, was eine authentische Begegnung mit der lokalen Kultur ermöglicht. Einige Gastgeber bieten auch hausgemachte Mahlzeiten mit regionalen Spezialitäten an, was ich nur empfehlen kann. In entlegeneren Abschnitten kann gelegentlich eine Übernachtung im Zelt erforderlich sein. Ich habe durchgängig im Zelt auf kleinen Zeltplätzen bei Gasthäusern genächtigt.

Wie sieht es mit dem Trinkwasser und Verpflegung auf dem Peaks of the Balkans Trail aus?

Auf dem Peaks of the Balkans Trail kann regelmäßig Trinkwasser nachgefüllt werden, entweder bei Gasthäusern, Campingplätzen oder auch bei Brunnen. Wer einen empfindlichen Magen hat oder auf Nummer sicher gehen will, sollte dieses filtern oder dort, wo möglich, Wasser aus Flaschen kaufen. Da in der Woche vor unserer Tour einige Menschen Magen-Darm-Probleme hatten, habe ich selbst nur Wasser aus Flaschen getrunken, hatte aber Reinigungstabletten für Wasser mit.

Je nach Etappe des Balkan Trails ist die Verpflegungslage unterschiedlich. Die bekannteste Etappe von Theth nach Valbona ist auch eine beliebte Tageswanderung und ist von vielen kleinen Bars mit Erfrischungsgetränken und teilweise kleinen Snacks gesäumt. An anderen Tagen hatten wir jedoch kaum eine bis keine Möglichkeit, für ein Getränk oder etwas Kleines zu essen einzukehren. Lebensmittel aufgestockt werden können lediglich in Orten wie Pejë oder Shkodër. Wer den Peaks of the Balkans Trail individuell wandert, sollte also gut planen, was die Essensvorräte betrifft.

Da wir den Peaks of the Balkans Trail mit The Balkan Trail buchten, namen wir sowohl Frühstück als auch Abendessen auf unseren Campingplätzen zu uns. Zudem erhielten wir ein Sandwich als Jause. Somit mussten wir lediglich für kleine Snacks wie Müsliriegel, Nüsse etc. selbst sorgen und kaum Essen transportieren.

Wie sieht es mit den hygienischen Standards vor Ort aus?

Wir haben auf dem Balkan Trail jede Nacht auf Campingplätzen im Zelt genächtigt. Die Sanitäranlagen waren recht einfach, aber relativ sauber und teilweise mit Stehtoiletten. Eine Dusche war nicht immer garantiert und wenn es sie gab, war sie auch teilweise kalt. Toilettenpapier für den Notfall sollte man auf jeden Fall mitbringen, auch für den Notfall in der Natur unterwegs. Alternativ zur Dusche gab es an einigen Orten die Möglichkeit, im Fluss, See oder Wasserfall zu baden. Mitgebrachte Feuchttücher können für eine Katzenwäsche hilfreich sein.

Mobiles Internet im Balkan

Albanien, Kosovo und Montenegro gehören nicht zur EU, daher hast Du dort auch kein mobiles Internet. Wenn Du während Deiner Reise trotzdem online und erreichbar sein möchtest, dann kann ich Dir Holafly sehr empfehlen.
Dort kannst Du bereits vor Deiner Reise Sim-Karten und eSim erwerben. Dabei ist vor allem die eSim meiner Meinung nach eine geniale Erfindung. Kein lästiges Gefriemel mit Sim-Karten, sondern eine elektronische Sim-Karte, die Du über einen QR-Code in ganz wenigen, einfachen Schritten hinzufügen kannst. So kannst Du direkt nach Einreise nach Bosnien und Herzegowina online gehen – und das mit unbegrenztem Datenvolumen. Info: Die eSim funktioniert nur für aktuellere Smartphone.
Bonus: Mit meinem Code PARADISEFOUND erhältst Du übrigens 5% Rabatt auf sämtliche Datenpakete.

Wie sieht es mit der Sicherheit auf dem Peaks of the Balkans Trail aus?

Bis vor zwanzig Jahren war das Gebiet, durch das der Peaks of the Balkans Trail führt, bewachtes Grenzgebiet und der Grenzübergang war nicht möglich. Spuren dieser Zeit sind immer noch in Form von verlassenen Grenzposten und Bunkern zu entdecken. Heutzutage ist es gestattet, die Grenzen zu überqueren (was teilweise mehrmals auf einer Etappe passiert), allerdings ist hierfür eine Border Permit, eine Erlaubnis, die Grenzen zu überschreiten von allen drei Ländern (Albanien, Kosovo und Montenegro) notwendig. Es wird sporadisch kontrolliert und eine Geldstrafe droht. Gefährlich sind die Grenzübergänge heutzutage nicht mehr und auch von den Einheimischen hat man nichts zu befürchten, im Gegenteil.

Ich habe mich bei meiner Wanderung durchgängig sicher gefühlt. Dennoch ist es erwähnenswert, dass man auf Teilen des Peaks of the Balkans Trails durch Bären- und Wolfsgebiet wanderst. Besonders, wenn Du an abgeschiedenen Orten zeltest, solltest Du die üblichen Verhaltensregeln und Vorsichtsmaßnahmen im Bärengebiet einhalten. Auch gibt es giftige Schlangen, worunter die Sandviper am gefährlichsten ist.

Packliste für Deine Trekkingtour im Balkan

Trekking-Profis wissen: Beim Langstreckenwandern zählt jedes Gramm. Manche gehen dabei sogar soweit, dass sie ihre Zahnbürsten absägen, um ein paar zusätzliche Gramm einzusparen. Meine Blogger-Kollegin Fräulein Draußen, die bereits 3 Monate durch Großbritannien und 1.000 km durch Australien gewandert ist, hat jede Menge Trekkingerfahrung und einen wirklich tollen Artikel zur Ausrüstung für Trekkingtouren geschrieben hat.

Das A und O: ein gut sitzender Rucksack (meine Wahl: ich liebe diesen Rucksack!)
Eingelaufene (!), zum Terrain passende Wanderstiefel (meine Wahl: für Sie oder für Ihn)
Eine Trinkblase oder mehrere Wasserflaschen, damit Du immer ausreichend Trinkwasser dabei hast.
Sonnenschutz (Sonnencreme, Hut/Kappe, Tuch für den Nacken etc.)
Insektenschutz. Auch wenn Insekten im Balkan auch kein besonderes Problem darstellen, ist es immer gut, Insektenschutz und Kühlcreme mitzuführen.
Erste-Hilfe-Set – für alle üblichen Notfälle, besonders wichtig: Magen-Darm-Medikamente, Elektrolyte, Sporttape, Blasenpflaster und eine Kniebandage.
Wanderstöcke können hilfreich sein bei langen und anspruchsvolleren Strecken.
Multifunktionelle, atmungsaktive Wechselkleidung wie Zipphosen und auch langärmlige Oberteile zum Schutz gegen Sonnenbrand. Ich empfehle Merinoshirts und -socken, die stinken selbst nach mehreren Tagen nicht.
Regenkleidung: auch im Balkan kann es regnen. Achtet immer auf die Wettervorhersage, mit Gewitter in den Bergen ist nicht zu spaßen.
Badesachen: Es gibt fast täglich eine Möglichkeit, sich in einem Fluss, See oder Wasserfall abzukühlen. Tipp: schnelltrocknendes Handtuch.
Badelatschen: Nicht nur sehr wertvoll zum Duschen in den Gemeinschaftsduschen, sondern auch bequemes zweites Schuhwerk nach der Wanderung. Ich liebe diese sehr.
Je nach Übernachtungsmöglichkeit: Schlafsack, Zelt, Schlafmatte, Stirnlampe etc.
Eine oder mehrere Powerbanks
Snacks wie Energieriegel, Nüsse oder Quetschies.
Bargeld (in Euro ausreichend) zum Kaufen von Getränken und Snacks bei den kleinen Bars unterwegs.

THE BALKAN TRAIL

Was ist The Balkan Trail?

Bei Der Balkan Trail handelt es sich um eine vom belgischen Abenteuer-Reiseveranstalter angebotene 5-tägige begleitete Trekkingtour in Kleingruppen entlang der Peaks of the Balkans, welche sich als „Best of“-Tour versteht.

Eckdaten Der Balkan Trail

Organisierte Wanderung in Gruppen auf dem Peaks of the Balkans Trail
Länder: Albanien, Kosovo, Montenegro
Dauer: 7 Tage, davon 5 Wandertage und je 1 An- und 1 Abreisetag
Etappen: 5 Wanderetappen à 11 – 17 km
Schwierigkeit: moderat
Start-/ Endpunkt: Teth (Albanien)
Vorteile von The Balkan Trail:
- Komplett organisiert und trotzdem budgetfreundlich
- Border Permits inklusive
- Gepäcktransport möglich
- Übernachtungs und Wander-Ausrüstung kann hinzugebucht werden
- Essen bei lokalen Gastgebern (auch vegetarisch) hinzubuchbar
- 4 Begleitpersonen pro Gruppe von 30 Personen
Kosten: Ab 595 € exklusive Flug.
Buchen: Auf der Webseite von The Balkan Trail

Etappen von The Balkan Trail

Wandertag

Wanderroute

Theth – Valbona

Valbona – Cerem – Dobërdol

Dobërdol – Babino Polje – Plav

Plav – Vusanje

Vusanje – Theth

Distanz

11,6 km

15,4 km

17,3 km

15,3 km

15,6 km

Aufstieg

1.060 hm

1.020 hm

650 hm

660 hm

860 hm

Abstieg

680 hm

360 hm

910 hm

1.110 hm

890 hm

Aufgrund der abgeschiedenen Lage kommen zu 5 Wandertagen zusätzlich noch 2 bis 3 Reisetage hinzu. Gegen einen Aufpreis kannst Du die zeitlich am besten passenden Flüge, die Hotelübernachtung in Tirana am Anreisetag und den Shuttleservice in Kleinbussen von Tirana nach Theth über den Balkan Trail hinzubuchen. Oder Du verbindest den Balkan Trail mit einem längeren Balkan-Roadtrip (was ich sehr empfehle).

Was unterscheidet Der Balkan Trail vom Peaks of the Balkans?

Der Balkan Trail von Travelbase unterscheidet sich in folgenden Punkten vom Peaks of the Balkans Trail:

Unterschiede Der Balkan Trail vs. Peaks of the Balkans Trail

KÜRZER: Der Balkan Trail ist die verkürzte 5-Tagesvariante des Peaks of the Balkans mit Tagesetappen von 11 bis 17 km. Der Balkan Trail startet und endet in Theth in Albanien.

GUIDES: Du wanderst den Trail in einer Gruppe von maximal 30 Personen mit insgesamt 4 Guides, davon 3 Travelbase-Guides und 1 erfahrenen lokalen Guide.

ORIENTIERUNG: Die Strecken werden vom lokalen Guide mit kleinen Pfeilen markiert, zudem sind über die Travelbase App alle Routen samt GPX-Daten hinterlegt. Sich zu verlaufen ist somit fast unmöglich.

ÜBERNACHTUNG & ESSEN: Du übernachtest im Zelt auf kleinen Campingplätzen mitten in der Natur. Auf Wunsch kannst Du alle Mahlzeiten hinzubuchen. Diese werden von den Gastgebern der Campingplätze zubereitet und verleihen Dir Einblicke in die traditionelle Küche. Große Empfehlung!

ABKÜRZUNG: Travelbase hat die schönsten Wanderstrecken herausgesucht, teilweise “öde” Zubringerwege werden mit Kleinbussen überbrückt.

GEPÄCK: Auf Wunsch wanderst Du nur mit leichtem Tagesgepäck und lässt Dein Gepäck (maximal 12 kg) mit dem Pferd/ Auto (je nach Etappe) transportieren.

LEVEL: Durch die verkürzten Strecken, die Begleitung durch Guides und die Möglichkeit des Gepäcktransports auch super für Trekking-Einsteiger geeignet.

AUSRÜSTUNG: Kein passendes Equipment vorhanden? Kein Problem! Bei Travelbase kannst Du die benötigte Ausrüstung wie Zelte, Matten, Schlafsäcke, Trekkingstöcke und Duffelbags mieten.

BORDER PERMIT: Travelbase kümmert sich auch um die “Border Permit”, damit Du die Grenzen zwischen Albanien, Kosovo und Montenegro überqueren darfst.

ANREISE: Auch die Anreise per Flugzeug nach Tirana und die 6-stündige Fahrt mit dem Shuttlebus von Tirana nach Theth ist zubuchbar.

Wie sieht ein Tag auf dem Peaks of the Balkans mit dem Balkan Trail aus?

Ein Tag auf dem Peaks of the Balkans Trail mit dem Balkan Trail folgt immer dem gleichen Rhythmus: 6 – 7 – 8. Um 6 Uhr wird aufgestanden und gepackt, um 7 Uhr wird gefrühstückt, das Lunchpaket eingepackt und um 8 Uhr startet man in den Wandertag.

Zuerst wird gemeinsam aufgewärmt und gedehnt, dann die Tagesetappe durchgesprochen und dann geht es los. Der lokale Guide geht an der Spitze der Gruppe und setzt die Markierungen (Zettel mit Pfeilen drauf), alle anderen wandern in ihrem eigenen Tempo hinterher. Die drei anderen Travelbase Guides verteilen sich über die Gruppe und alle Guides stehen durchgängig miteinander in Kontakt.

Da alle Campingplätze in Tälern liegen, beginnt jeder Tag mit einem Anstieg und endet mit einem Abstieg. Aufgrund der teilweise sehr hohen Temperaturen im Hochsommer (bis zu 35 Grad), ist dieser frühe Anstieg eigentlich nur von Vorteil. So hat man den anstrengendsten Teil gleich zu Anfang hinter sich und muss sich nicht in der brütenden Nachmittagshitze den Berg nach oben kämpfen. Auf vielen der Etappen befindet sich irgendwo auf dem Weg ein kleiner Pausenstopp bei Einheimischen, bei dem man sich mit Quellwasser gekühlten Getränken und oft auch einem Snack eindecken kann. Zudem geben die Guides immer wieder wertvolle Tipps zu Trinkwasserquellen, Aussichtspunkten und Pausenstopps.

Am Nachmittag trudeln alle nach und nach beim Campingplatz ein, tagesabhängig entweder zu Fuß oder die letzten Meter per Kleinbus. Dann werden die Zelte aufgebaut, die stinkenden Wandersocken gelüftet, geduscht oder teilweise gebadet (im Fluss, See oder im Wasserfall) und die freie Zeit bis zum Abendessen genossen. Das Abendessen erfolgt meist in Buffetform und in gemütlicher Runde werden die Abenteuer des Tages besprochen und anschließend noch das eine oder andere Bierchen zusammen getrunken.

Erfahrungsbericht Balkan Trail

Vorab: Der Balkan Trail besteht aus 5 Wanderetappen. Die Anreise bleibt jedem selbst überlassen, kann jedoch auch über ein Baukastenprinzip über Travelbase organisiert werden. Einige aus unserer Gruppe haben die Trekkingtour mit einem Roadtrip oder einer längeren Reise verbunden, was ich absolut empfehlen kann. Ich selbst habe die Reise um 1 Tag vorneweg verlängert, habe also auf dem Hinweg nicht Gebrauch gemacht von den über Travelbase buchbaren Flügen. Allerdings habe ich den Shuttle-Service, der uns von Tirana in circa 6 Stunden nach Theth und wieder zurück brachte und von der Hotelübernachtung am Tag vor der Abreise nach Theth Gebrauch gemacht.

TAG – 1: Tirana

Einen Tag vor den meisten anderen Mitreisenden anzureisen, war im Nachhinein die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Denn nicht nur hatte ich dadurch 24 Stunden um Tirana, die albanische Hauptstadt zu erkunden, sondern mir blieb auch ein verspäteter Flug, der erst mitten in der Nacht ankam, erspart. Tirana entpuppte sich als Stadt voller Kontraste, in der sich Traditionelles mit Modernem vermengt und eine unglaublich interessante Mischung ergibt. Wer Geschichte, hippe Restaurants und Street Art mag, ist hier genau richtig. Die erste Nacht verbrachte ich im selbst gebuchten Hostel Mosaic Home mit Flughafen-Shuttle im Zentrum, die zweite Nacht im von Travelbase gebuchten Hotel etwas außerhalb.

Tipps für 24 Stunden in Tirana

Hostel: Mosaic Home
Kostenlose Stadttour: Free Guided City Tour
Sightseeing-Highlights: Et’hem Bey Mosque, Old Bazaar, Pyramid of Tirana, Street Art
Sunset-Spot: Pyramid of Tirana
Restaurants: Happy Belly, Odas Garden
Bars: Komiteti Bar, Radio Bar Tirana
Eis: Fabrika

TAG 0 : Tirana – Theth

Nach dem Frühstück im Hotel versammelten wir uns samt Gepäck mit den anderen Teilnehmern des Balkan Trails bei den beiden Kleinbussen, die uns zu unserem Basecamp im albanischen Theth bringen sollten. Sechs Stunden (mit 2 Pausen) schaukelten wir vorbei an Städten und Dörfern, Straßenmärkten und endeten schließlich in den spektakulären albanischen Alpen, die ihrem Namen alle Ehren machen. Bis vor wenigen Jahren war Theth lediglich über eine Schotterstraße erreichbar, seit 2021 ist diese einer asphaltierten Straße gewichen. Dass dies in einen deutlichen Aufschwung des Tourismus resultierte, kann man nicht nur an den stylischen A-Frame Cabins, die aus dem Boden zu schießen scheinen und der Zip-Line, die über das Tal führt, ablesen, sondern auch am breiten Publikum, welches hier inzwischen anzutreffen ist.

Unser Basecamp ist ein Gasthaus mit großer Zeltwiese, umgeben von einer grandiosen Bergkulisse und nur wenige Gehminuten vom absoluten Postkartenmotiv – der berühmten Kirche von Theth Kisha e Thethit – entfernt. Es folgt die Begrüßung und Einführung durch unsere 4 Guides – 3 deutschsprachigen Travelbase-Guides und einem englischsprachigen lokalen Guide, der die Gegend wie seine Westentaschen kennt. Nachdem die Zelte aufgeschlagen sind und es sich alle für die Nacht häuslich eingerichtet haben, ist es Zeit für das erste gemeinsame Bierchen mit den anderen Teilnehmern, gefolgt von einem leckeren Abendessen vom Buffet, einem Lagerfeuer und einem Raki zur Verdauung, bevor wir in unser Zeltbettchen kriechen. Etwas müssen wir uns noch gedulden, bis die herbeigesehnte Ruhe einkehrt, schließlich feiert die im Gasthaus einquartierte Gruppe noch lautstark und angetrunken bis halb 11 Abschied. Wie sich herausstellen sollte, werden wir es ihnen 5 Tage später gleichtun.

WANDERTAG 1

Theth – Valbona

Distanz: 11,6 km
Aufstieg: 1.060 hm
Abstieg: 680 hm

Die Tage auf dem Balkan Trail beginnen früh. Bereits um 6 Uhr klingelt der Wecker. Zeit zum Packen, bevor um 7 Uhr das Frühstück fertig ist und um 8 Uhr nach einem Briefing über die heutige Strecke und einer Runde Dehnen der Aufbruch erfolgt. An unserem ersten Tag werden zudem die Taschen gewogen, denn heute und an einigen anderen Tagen findet der Gepäcktransport per Pferd statt. Das den Pferden maximal zumutbare Gewicht beträgt 12 kg pro Tasche, alles andere muss im Tagesrucksack Platz finden oder im Basecamp hinterlassen werden. Natürlich kannst Du Dich auch dafür entscheiden, Dein gesamtes Gepäck selbst zu tragen, was in unserer Wandergruppe von 30 Personen 5 Leute machen.

Rucksack geschultert und los geht’s. Das erste Stück durch Theth, bevor wir in den dichten und willkommenen Schatten spendenden Wald eintauchen und an unserem Anstieg beginnen. Die heutige Strecke, von Theth nach Valbona ist, eine äußerst beliebte Tageswanderung, das merken wir schnell an der Anzahl anderer Wanderer. Auch steht bei nicht allen das Naturerlebnis im Vordergrund, was spätestens dann deutlich wird, als eine Gruppe Engländer mit Ghettoblaster unseren Weg kreuzt, die bei jeder sich bietenden Möglichkeit einen Bier-Stopp einlegen. Wir lassen uns davon nicht beirren und bahnen uns unseren Weg stetig bergauf, bleiben ab und zu stehen, um die atemberaubende Bergkulisse zu bewundern und eine Trinkpause einzulegen. Denn es ist bereits jetzt ordentlich heiß. Trotz früher Stunde und Schatten. Da sind die kleinen, improvisierten Bars mit kalten Getränken entlang der Strecke bei einigen sehr willkommen. Die letzte davon vor dem Valbona-Pass verkauft sogar die lokale Spezialität Fli, geschichtete Pfannkuchen, die Du Dir nicht entgehen lassen solltest. Du kannst sie nicht verpassen, da sie sich in einer Holzhütte befindet.

Und dann ist es soweit: Wir erreichen den Valbona-Pass auf 1.795 m, den höchsten Punkt unserer heutigen Wanderung. Für die spektakulärsten Panorama-Blicke solltest Du noch einen kleinen Abstecher rechts auf den Berggrat machen. Der Ausblick, der sich Dir dort bietet, ist einfach der Wahnsinn. Nach einer kurzen Pause machen wir uns in aller Ruhe an den Abstieg Richtung Valbona. Viele der anderen Wanderer sind am Pass wieder umgekehrt nach Theth. Auch der Weg nach unten beschert uns wieder spektakuläre Aussichten am laufenden Band, wir können uns gar nicht satt sehen. Immer wieder wandern wir ein Stück mit anderen Teilnehmern unserer Gruppe, die ebenso überwältigt sind wie wir.

Schließlich endet unsere heutige Etappe an einer Bar in Rragam, bei der bereits ein im Brunnenwasser gekühlter Lemon Soda und Oregano Chips auf uns warten – wie sich herausstellen wird, unser Guilty Pleasure auf dem Balkan Trail. Es gibt nichts besseres nach einem sommerlich heißen Wandertag! Mit einem betagten Kleinbus verkürzen wir die etwas eintönige Reststrecke durch das Flussbett nach Valbona. Die Tatsache, dass es nicht genug Sitzplätze für alle gibt, wird kurzerhand mit Klappstühlen gelöst. Ein echtes Erlebnis! Angekommen am widerum wunderschön gelegenen Gasthaus, entledigen wir uns unseren Wanderstiefeln, bauen unser Zelt auf und brechen anschließend zur Badestelle am nahegelegenen Fluss auf für ein erfrischendes Bad. Zumindest Sabrina vom Reiseblog Couchflucht, meine Reisebegleitung. Denn das wunderschön türkis schimmernde Wasser ist eiskalt. Hinterher hätte ich vielleicht doch im Fluss baden sollen, denn das Wasser in der Dusche war genauso kalt. Nach einem gemeinsamen Buffet-Dinner und dem Schwelgen in Erinnerungen des Tages kriechen wir früh in unser Zeltbett.

WANDERTAG 2

Valbona – Çerem – Dobërdol

Distanz: 15,4 km
Aufstieg: 1.020 hm
Abstieg: 360 hm

Der zweite Wandertag startet, wie der erste endete – mit einer schaukelnden Fahrt in einem Retro-Kleinbus. Dieser bringt uns zu unserem heutigen Startpunkt in Çerem, von dem aus wir kurz danach aufbrechen. Auch heute gilt das Motto – morgens Aufstieg, mittags Abstieg, welches uns für den Rest der Woche begleiten wird. In der bereits spürbaren Hitze kommt uns das sehr gelegen. Nach dem ersten steilen Anstieg landen wir an einer urigen kleine Bar, bei der es neben Getränken auch ein paar Snacks gibt. Und Unterhaltung in Form eines musizierenden Albaners. Weiter geht es bergauf, wobei die Anstrengunen des Aufstiegs dank angeregten Gesprächen mit den anderen Mitgliedern unserer Wandergruppe zur Nebensache wird. Wie schnell man doch zu einer Gruppe zusammenschweißt! Beinahe unbemerkt haben wir dabei die Grenze von Albanien nach Montengro überquert.

Bald gelangen wir zu einer Hütte (mit Schaukel!) und legen einen ausgiebigen Pausenstopp ein und gönnen uns auf Empfehlung unserer Guides einen hausgemachten Blaubeerkuchen. Die Blaubeeren dafür stammen aus der direkten Umgebung. Während wir den wirklich leckeren Kuchen verdrücken, ertönt auf einmal albanische Musik aus Autoboxen und wir erblicken in der Nähe der Hütte zwei Albaner, die eine kleine Tanzeinlage einlegen. Hach, wie ich solche verrückt-lustigen Momente auf dieser Wanderung liebe!

Als wir unsere Wanderung durch moosüberzogene Wäldchen fortsetzen und immer wieder ein paar Blaubeeren entlang des Weges naschen, überqueren wir unbemerkt erneut die Grenze zurück nach Albanien. Als hätten wir heute noch nicht genug der Highlights erlebt, beschert uns der heutige Tag ein wahrlich spektakuläres Finale: Das Hochtal von Dobërdol, ein saisonales Hirtendorf. Dank den vielen freilaufenden Tieren, den sanften Hügeln und der abgelegenen Lage des Dorfes fühle ich mich ein wenig wie in die Mongolei zurückversetzt. Unser Gasthaus mit Campingwiese liegt wieder absolut bezaubernd und zudem nur wenige Schritte von einem Wasserfall entfernt, in dessen – überraschend warmem – Wasser wir genüsslich baden.

WANDERTAG 3

Dobërdol – Babino Polje – Plav

Distanz: 17,3 km
Aufstieg: 650 hm
Abstieg: 910 hm

Dank der vielen, die ganze Nacht über bellenden Hirtenhunde und anderer Tiergeräusche erwache ich am 3. Wandertag etwas zerknautscht. Dank des reichhaltigen Frühstücks starte ich weniger später, trotzdem gestärkt auf unsere heutige Wanderetappe. Erstes Ziel: Der Aufstieg auf den Tromeda auf 2.366 m, welcher das Dreiländereck von Albanien, Montenegro und Kosovo markiert. Obwohl der Aufstieg wieder schweißtreibend ist, ist das befriedigende Gefühl, bereits in der ersten Tageshälfte den kompletten Aufstieg bewältigt zu haben, unschlagbar.

Nach einer Gipfelpause machen wir einen kleinen, aber sehr feinen Schlenker in den Kosovo, der mir dank unglaublicher Panoramablicke und reich gefüllter Blaubeersträucher in besonderer Erinnerung geblieben ist. Und schwupps sind wir unbemerkt wieder in Montenegro. Unterwegs treffen wir auf Einheimische, die Blaubeeren pflücken, blökende Ziegenherden und Männer mit vollgepackten Pferden, die hier neben dem Gepäck auch Waren über die Grenzen schaffen. Wie aus der Zeit gefallen scheint mir dieser Ort. Immer wieder zaubern uns die Begegnungen mit den Einheimischen ein Lächeln aufs Gesicht. Egal, ob durch ein überschwängliches Winken, ein “Hello, how are you doing?” oder eine spontane, gemeinsame Tanzeinlage, als wir an einem geparkten Auto vorbeikommen, aus dem lautstark Musik schallt.

Wo mich die Landschaft seit unserem Eintreffen in Dobërdol am Vortag stark an die Mongolei erinnern, ändert sich das schlagartig, als wir am See Hridsko Jezero ankommen. Der durch die Reflektion türkis schimmernde See ist umgeben von Nadelbäumen und gibt uns feinste Kanada-Vibes. Der perfekte Ort für eine Bade- und Picknickpause mit unseren mitgebrachten Lunchpaketen. Von dort aus ist es nicht mehr weit bis zu einer Bar, bei der wir die Panoramaaussicht, einen kühlen Drink und eine Schaukelpartie genießen, bevor wir uns auf die letzten Meter bergab machen zu unserem Pick-up Point. Dort werden wir widerum in abenteuerlich aussehenden Kleinbussen abgeholt und zu unserem Campspot für die Nacht gebracht. Und dieser kann sich wieder sehen lassen: Direkt am See von Plav. Schöner geht es beinahe nicht!

WANDERTAG 4

Plav – Vusanje

Distanz: 15,3 km
Aufstieg: 660 hm
Abstieg: 1.110 hm

Wachwerden mit See- und Bergblick – viel besser geht es nicht! Auch der heutige Wandertag startet mit einem Shuttle zum Ausgangspunkt, am Ende eines Forstweges. Von dort aus geht es stetig bergauf, zuerst auf Forst- und dann auf schmalen Wanderwegen. Das schweißtreibendste, letzte Stück ohne Schatten wird uns durch den wunderschönen Blick auf den See Plav, an dem wir die vorige Nacht verbracht haben, versüßt. Nur wenige Schritte nach der Trinkpause oben treffen wir auf 3 einheimische ältere Männer, die mit ihren Pferden eine Pause machen. Ehe ich mich versehe, sitze ich auf einem der Pferde und kann mir das Lachen nicht verkneifen. Für Momente wie diesen liebe ich den Balkan und diesen Trail!

Der allerschönste Teil der Wanderung eröffnet sich uns, als wir nach einer Mittagspause auf einem Berggrat entlang wandern und sich zu beiden Seiten ein wahnsinniges Panorama eröffnet. Das aufziehende Gewitter macht das Ganze nur noch spektakulärer. Leider bedeutet das Gewitter auch, dass uns keine Zeit bleibt, die Schönheit auszukosten, und es geht in schnellem Tempo den – erst mit unzähligen Blumen, später mit großen Felsen übersäten Berghang nach unten. Dem Regen entkommen wir trotzdem nicht, weswegen wir froh sind, dass nach einiger Zeit eine Hütte auftaucht, bei der wir uns unterstellen und den selbstgemachten Schafjoghurt mit Honig verkosten können.

Nachdem der Regen vorbei ist, folgen wir einem Forstweg bergab. Nach kurzer Zeit hält ein Einheimischer mit Traktor und fragt, ob wir nicht auf seinem Anhänger nach unten mitfahren möchten. Natürlich wollen wir das! Sein jüngerer Kollege, der bei uns im Anhänger mitfährt, erzählt uns auf Englisch, dass die Winter in Vusanje sehr hart, mit viel Schnee und Kälte sind und es regelmäßig vorkommt, dass sie einschneien. Teilweise fiel in der Vergangenheit sogar für mehrere Tage der Strom aus. In der heutigen Sommerhitze unvorstellbar! Unser Camp liegt wieder wunderschön am Rande des Dorfes. Einige von uns beschließen, sich im eiskalten “Blue Eye”, einer Karstquelle in der Nähe, abzukühlen. Wir entscheiden uns heute für die einfachen Duschen im Camp. Nach dem Abendessen nimmt unser täglicher Raki-Konsum dank des Spiels “Raki-Raki” neue und lustige Ausmaße an. Vor allem für alle, die wie ich, sehr schlecht darin sind.

WANDERTAG 5

Vusanje – Theth

Distanz: 15,6 km
Aufstieg: 860 hm
Abstieg: 890 hm

Ist heute wirklich schon unser letzter Wandertag?! Ich bin noch nicht bereit dafür, dieses unglaublich schöne, wilde, einzigartige Abenteuer zu beenden. Und doch machen wir alles zum letzten Mal: Zum letzten Mal Tagesbriefing, zum letzten Mal gemeinsam Dehnen und zum letzten Mal Aufbrechen. Stimmungsvoll und nebelverhangen ist dieser Morgen. Heute wandern wir direkt vom Camp aus los, tiefer ins Ropojana Valley hinein. Nach kurzer Zeit kommen wir am hiesigen “Blue Eye”, welches auch “Eye of the Grasshopper” genannt wird, einer 70 m tiefen Karstquelle an. Mitwanderin Sanne wagt sogar einen Sprung in das nur wenige Grad kalte Nass. Mutig! Weiter geht’s durchs Tal und einen Wald zum See Ropojana, ein saisonaler See, der heute trocken vor uns liegt. Aufgrunddessen können wir den See einfach durchqueren, anstatt uns unseren Weg an dessen Ufer entlang zu bahnen. Ein besonderes Erlebnis, mit absolut fantastischer, schroffer Bergkulisse! Manche ziehen hier sogar Vergleiche zu den Dolomiten.

Anschließend folgt die Grenzüberquerung von Montenegro nach Albanien und ein langer, steiniger Aufstieg durch den Wald, bevor wir auf der Hochebene Fusha e Runices ankommen. Dort gibt es in den Sommermonaten einen einzigen menschlichen Bewohner: Ein Schäfer lebt mit seinen Schafen in zwei kleinen Hütten, in denen er Schafskäse produziert. Seine Frau lebt in der Stadt. Bewundernswert! Dank unseres lokalen Guides Mikaela erfahren wir mehr über seine Geschichte und dürfen ein Stück seines Käses probieren. Nach einer Mittagspause machen wir uns auf den letzten Anstieg dieser Reise, der landschaftlich nochmal alles gibt. Vorbei an Überresten alter Bunker und verlassenen Militärposten bahnen wir uns unseren Weg am Gipfel Arapi, auch Matterhorn Albaniens genannt, vorbei, während unsere Schritte vom hinter uns aufziehenden Gewitter beschleunigt werden. Zum Glück landen wir nur in Ausläufern des Gewitters, nass werden wir aber trotzdem.

Am Peja-Pass ist der Spuk wieder vorbei und wir können trockenen Fußes den “long way down” beginnen, der sich in Serpentinen den Berg hinab schlängelt. Um auf Nummer sicher zu gehen, ziehe ich mir schnell noch meine Kniebandage über. Bei der spektakulären Aussicht, die sich uns zum Finale bietet, müssen wir uns immer wieder zwingen, die Augen auf den steinigen Weg zu richten. Scheinbar endlos schlängelt sich der Weg den Berg hinab und ich bin zugleich froh und traurig, als wir bei der Kroni-Bar ankommen, dem Ende unserer heutigen Wanderung. Bei Lemon Soda und Oregano Chips stoßen wir auf den erfolgreichen Trail und die vergangenen Tage an. Kurze Zeit später bringt uns ein weiterer alter Bus schaukelnd zum Base Camp in Theth zurück, wo wir den Abend bei (zu viel) Raki, wilden Tänzen und Lagerfeuer beenden.

TAG 6: Theth – Tirana

Manch einem ist der Kopf am nächsten Tag etwas schwer, nicht nur des Abschieds sondern vor allem des Raki wegen. Aufbruchstimmung kommt auf, es wird gepackt, sortiert und letzte Gespräche geführt. Meine liebe Wanderfreundin Sabrina fährt mit dem frühen Shuttleservice zurück nach Tirana, ihr Flug geht bereits früh, meiner erst in den Abendstunden. Um die Zeit bis zu unserer Fahrt zu überbrücken, schnüre ich ein letztes Mal die Wanderschuhe und breche mit einigen anderen Mitgliedern unserer Gruppe auf zum Wasserfall von Theth. Ein absolut lohnenswerter Abstecher, bevor wir wenig später wirklich den Heimweg nach Theth anbrechen müssen. Was für ein grandioses, unvergessliches Abenteuer!

Fazit zum Balkan Trail

Der Balkan Trail erfüllt mit Leichtigkeit alle Ansprüche, die ich an eine unvergessliche Trekkingtour habe. Und noch mehr! Die Herzlichkeit der Einheimischen, die vielen Tierbegegnungen, die leckere Balkanküche, die sorgfältig ausgewählten Etappen, die spektakulär gelegenen Zeltplätze und die tolle Wandergruppe machen den Balkan Trail einzigartig. Jederzeit wieder!

Zeitraum und Buchung des Balkan Trail

Der Balkan Trail wird aufgrund der Höhenlage nur in den Sommermonaten angeboten. Im Jahr 2025 werden deutschsprachige Termine in den Monaten Juli und August angeboten.

Preis und Inklusivleistungen

Der Grundpreis für die Tour auf dem Balkan Trail mit Travelbase beträgt im Jahr 2026 EUR 595,- pro Person exklusive Flüge.

Darin enthalten sind:

Ausgearbeitete Route und die komplette, logistische Organisation der Reise
6 Übernachtungen im Zelt auf Campingplätzen direkt bei Gästehäusern entlang des Trails
Border Permits für die Überquerung der Grenzen sowie Eintrittsgelder für Nationalparks
Begleitung durch deutschsprachige Guides
Trail-App mit allen Infos
Alle Transfers und Busfahrten vom und zum Trail
Alle oben genanten Vorteile

Zusätzlich buchbare Optionen

Flughafenshuttle & Hin- und Rücktransfer zum Basecamp in Theth
Balkanküche bei den Locals mit 3 Mahlzeiten pro Tag
Vermietung von Campingausrüstung (Zelt, Schlafsack, Isomatte)
Wanderstöcke
Reiseversicherung bzw. Reiserücktrittsversicherung
Hotelübernachtung für die erste Nacht in Tirana (Diese kannst du aber auch individuell für dich organisieren und buchen)
Gepäcktransport mit einem 4×4 Fahrzeug bzw. mit Pferden an Stellen, die mit dem Auto nicht erreichbar sind

Die Preise für alle genannten Optionen entnimmst du am besten der Website vom Balkan Trail.

Offenlegung: Dieser Artikel entstand in Kooperation mit The Balkan Trail, meine Meinung bleibt jedoch wie immer meine eigene.

Na, habe ich Dir Lust auf eine Trekkingtour entlang der Peaks of the Balkans gemacht? Erzähl es mir in den Kommentaren!

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